ВведениеАлександр Амелькин
Итак, друзья, начнём. На создание данного руководства меня побудило практически полное отсутствие русскоязычной литературы по троллингу. Исключением, пожалуй, являются несколько статей в «СР» и «РЭ», которые всё же недостаточно полно освещают многие аспекты троллинга. Возможно, профи-троллингисты воспримут этот материал с улыбкой на лице. Тем не менее, при его создании я руководствовался, прежде всего, теми мыслями, что совершенство, как известно, предела не имеет, а черту подводить хоть иногда, но надо. Одна из основных целей данного материала — дать начальный толчок начинающим троллингистам и осветить наиболее общие вопросы, связанные с троллингом, пробудить в них желание экспериментировать и находить нестандартные решения. Ведь не секрет, что основное удовольствие на рыбалке мы получаем, когда удаётся самостоятельно решить очередную загадку, которую преподносит нам рыба. Троллинг при этом — довольно мощный метод, который позволяет найти относительно простое решение, а ведь, как известно, ничто не даёт нам такого удовлетворения, как решение сложной задачи простым способом.
При слове троллинг воображение многих людей сразу рисует большой катер с мощным мотором, напичканный рыбопоисковым и навигационным оборудованием, парой даунриггеров и большим количеством спиннингов. Думаю, нет смысла говорить, что такое оснащение доступно очень небольшому количеству наших сограждан, поэтому для многих троллинг представляется некой забавой для ленивых богачей. Одна из целей данного руководства состоит в том, чтобы убедить читателя в гораздо большей демократичности данного способа ловли рыбы. Для начала попытаемся понять, что даже если мы ловим всего одной приманкой, перед нами открываются совершенно новые и уникальные возможности, чем при ловле классическим спиннингом. При этом под классическим спиннингом мы будем понимать и джиг-спиннинг, который за последние 5-6 лет стал практически всенародным.
Забежим немного вперёд и скажем пару слов о приманках. У каждой приманки существует некая условная «зона или радиус поражения», которая зависит как от свойств самой приманки, так и от активности рыбы. Если при проводке цель (в данном случае хищник) попадает в эту зону, то с большой долей вероятности она будет уничтожена. Давайте пока абстрагируемся от реальной жизни и попробуем смоделировать ситуацию. Представим, что мы имеем среднестатистического хищника, который не сказать чтобы уж очень голоден, но, тем не менее, при определённых условиях не прочь попробовать на зуб нашу приманку. Если приманка движется достаточно далеко от хищника, он просто не обратит на неё внимания. Будем проводить приманку всё ближе и ближе. Совершенно понятно, что на разные приманки хищник будет реагировать по-разному. Те, кто регулярно ловит на попперы, с восторгом рассказывают, что при определённых условиях он способен выманивать хищника из засады подобно картофелеуборочному комбайну с расстояния несколько метров. При этом, даже при всем желании, довольно трудно понять, кого же в действительности имитирует поппер. Скорее всего его секрет уловистости в тех шумовых и волновых эффектах, которые ему присущи.
К сожалению, мы можем только догадываться, что происходит под водой. Тем не менее, возьму на себя смелость сформулировать три основных принципа, ту парадигму, на которой зиждется современный троллинг.
Итак, первый принцип — ИЗ ВСЕХ СПИННИНГОВЫХ ПРИМАНОК ИМЕННО ВОБЛЕРЫ ОБЛАДАЮТ НАИБОЛЬШИМ РАДИУСОМ ПОРАЖЕНИЯ. Действительно, трудно найти другую приманку, которая может генерировать под водой такие мощные волновые колебания. Отдельно следует упомянуть о воблерах с шумовым эффектом. Думаю, вопрос о влияниии шума на клёв достоин как минимум кандидатской диссертации, тем не менее шумовой эффект только добавляет в общую копилку и без того немалого переполоха, который вносит в подводное царство его величество воблер...
Как это ни странно, но на последнее место я бы поставил пассивные джиговые приманки. Здесь многим может показаться, что я иду вразрез со здравым смыслом. Действительно, в последние годы джиговая ловля переживает в России настоящий бум. Достаточно залезть на любой интернет-сайт, посвящённый спиннингу, чтобы убедиться в этом. Производители выдают на-гора новые модели спиннингов, катушек и приманок, теоретики и практики уже по десять раз обсосали все аспекты джиговой ловли и начинают это делать по одиннадцатому, новички от спиннинга всё это исправно поглощают, в общем, жизнь не стоит на месте... И действительно, если поролоновая рыбка обладает таким малым радиусом поражения, то в чём тогда причина её уловистости? Ни для кого не секрет, что в большинстве случаев хищник привязан к донному слою, где он может выбрать себе укрытие для засады. Да и кормовые объекты хищника тоже в основном проводят большую часть времени в придонном слое. До недавнего времени ловля в придонном слое была практически исключительно прерогативой джига. Именно в этом и кроется секрет его успеха. Оговоримся сразу, что в дальнейшем предметом нашего рассмотрения будут реки и водохранилища юга и средней полосы России с глубинами до 10-12 метров. Для них можно смело формулировать второй принцип — ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА ТРОЛЛИНГОВАЯ ПРИМАНКА ДОЛЖНА ДВИГАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКО КО ДНУ. Особенно актуален этот принцип при ловле на течении. Как известно, у дна скорость воды практически нулевая, поэтому рыба вынужденно жмётся ко дну, чтобы избежать лишних затрат энергии. Этот, казалось бы, очевидный закон не так легко реализовать на неровном дне. Тем не менее, эта задача успешно решена довольно простым способом, речь о котором пойдёт чуть позже. Конечно, из всяких правил бывают исключения, на то они и правила. Например ловля по термоклину. К счастью, в троллинге этой проблемы как таковой практически не существует, мы всегда можем подобрать воблер, идущий на соответствующей глубине. Сложнее понять, на каком уровне уровне «завис» хищник. Да и вообще, проблема термоклина для крупных волжских водохранилищ менее актуальна, чем, например, для подмосковных. Причины кроются в больших размерах (Рыбинка) или наличии хотя бы небольшого течения (Чебоксарское).
Именно невозможность в полной мере реализовать второй принцип делает воблеры малоэффективными при ловле классическим спиннингом.
На малых и средних водоёмах мы частенько ловим с берега на джиг. Дальнобойными снастями иногда удаётся прочёсывать если не всю реку, то хотя бы как минимум половину. Если сильный ветер и доставляет определённые неудобства, то у нас всегда есть возможность укрыться под крутым берегом или выбрать место ловли так, чтобы ветер по возможности дул нам в спину. Совсем другое дело на большой воде. Как правило, ловля всегда происходит с лодки, поэтому от ветра укрыться негде. Под ногами не твёрдая земля, а качающаяся лодка, тут уже о качестве джиговой проводки говорить не приходится. На Рыбинке мне приходилось троллить можно сказать на грани фола. Против ветра можно было идти только на малом ходу, размеры некоторых волн впечатляли. Мы подходили с наветренной стороны к большому коряжнику, ставили мотор на холостые и проходили его по ветру. Самая большая щука, пойманная в тот день, весила 8,7 кг... Причём даже при большой волне, а она на крупных водоёмах разыгрывается действительно нешуточная, троллинг по волне остаётся последним шансом избежать курения бамбука на берегу, причём по ветру лодка идёт довольно мягко, а самое главное, не нужно постоянно работать «газом» и румпелем, удерживая нужный курс. Это ещё один аргумент в пользу троллинга на крупных водоёмах.
Ни для кого не секрет, что успех рыбалки во многом определяется психологическим настроем или заряженностью на результат. Как правило, этот настрой очень высок в начале ловли и начинает быстро сходить на нет, если рыба не клюёт. Усугубляет результат банальная физическая усталость! Пройдя пяток километров по каменистому берегу, подняв 30 раз якорь с 10-метровой глубины или просверлив десятка два лунок в метровом льду, в голову начинают лезть всякие нехорошие мысли... Троллинг обладает врождённым иммунитетом против возникновения таких мыслей. Эхолот и навигатор попутно дают поистине бесценную информацию о водоёме. Можно, конечно, зондировать дно джигом, только то же самое гораздо проще сделать эхолотом, причём не надо мучительно считать секунды, менять веса головок и т.д., всю информацию мы получаем попутно, легко и непринуждённо. Вопросы, связанные со всеми техническими средствами, рассмотрим в соответствующих разделах нашего повествования.
Подытоживая всё вышесказанное, можно сформулировать третий принцип — НА БОЛЬШОЙ ВОДЕ ВОПРОСЫ КОМФОРТА, БЕЗОПАСНОСТИ И СКОРОСТИ ПОИСКА РЫБЫ ИГРАЮТ РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ. ПОЭТОМУ ПРИМЕНЕНИЕ ТРОЛЛИНГА НА КРУПНЫХ ВОДОЁМАХ — КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К УСПЕШНОЙ РЫБАЛКЕ. Термин "большая вода" сам по себе требует уточнения. Как правило, для рек — это размер от 150-200 и более метров в ширину. Сюда же можно смело отнести все волжские водохранилища да и вообще любой водоём, где достать рыбу с берега проблематично.
Как говорят, все люди на земле делятся на физиков и лириков. Если Вы принадлежите ко второй группе и созерцание поплавка для Вас важнее результата, то, скорее всего, троллинг — не Ваша стезя. Если же Вы из первой группы, то думаю, привёл достаточно аргументов и убедил Вас, что стоит взять этот метод на вооружение.
Пару слов о технике безопасности на воде
Перед тем как начать изложение, следует уделить немного внимания вопросам, которые связаны с безопасностью на воде. Вообще, троллинг на большой воде достоин отдельной статьи в журнале «Мужская работа», несмотря на всю его кажущуюся «простоту». У рыболовов-зимников, с чьей-то лёгкой руки именуемых "пингвинами", довольно часто можно встретить публикации на тему, как вести себя, если Вы провалились под лёд или как сделать так, чтобы под этот самый лёд вообще не проваливаться. Правила безопасного поведения на воде тоже существуют, вот только в периодике они ни разу не попадались мне на глаза. Утонуть можно даже в ванной, а уж большая вода тем более требует к себе повышенного внимания. По моему убеждению, вероятность попасть в переделку на открытой воде больше, чем на льду, даже если Вы соблюдаете все меры предосторожности. Например, словить топляк на марше. Одно дело, когда температура воды 20 градусов и до берега 500 метров и совсем другое, когда вода всего 7 градусов, до берега 15 км и ветер дует отнюдь не к берегу... Никогда не забуду случай, который произошёл со мной три года назад. Было это в ноябре месяце на Рыбинке. Ближе к концу дня мы закончили ловлю и причалили к берегу рядом с вагончиком сторожа, чтобы поговорить с ним о ночлеге. Лодку вытащили на мель, как мне показалось, она довольно прочно сидела на брюхе. Дул умеренный юго-западный ветерок, точно от берега в море. Поболтав с Николаем за жизнь, как водится выпили по 100 г. Совершенно случайно бросил взгляд в окно, лодки там не заметил. Наверное, правее её пришвартовали, подумал про себя и налил 100 г Алексею. Пока тот докуривал сигарету, решил всё-таки посмотреть, где лодка. Выйдя из вагончика, не поверил своим глазам: та спокойненько уплывала, гонимая ветром в направлении ФРГ. На наше счастье на берегу стоял «Воронеж» аборигена. Вдвоём с Алексеем попытались стащить его на глубину, но катер настолько прочно завяз в песке, что пришлось минут 10 орудовать ломиком, чтобы дотолкать его до глубины. За это время расстояние до уплывающей лодки увеличилось до километра... Запрыгнув в катер, начали «погоню». Тогда мы совершенно не думали о возможных последствиях, в голове крутилась только мысль о том, насколько мы «попадём», если не сможем догнать нашу лодку...
Те, кто хоть раз видел вёсла на лодках рыбинских аборигенов, поймёт всё сразу. Обычно они являют собой наскоро вырубленные топором из толстой доски дрыны, которые предназначены для отталкивания от берега или махания на деревенской дискотеке, но только не для гребли... Решили с Алексеем грести по очереди, чтобы не так сильно уставать. Проплыв примерно с километр, до нас дошло, что лёгкая надувашка удаляется от берега примерно с такой же скоростью, с какой мы пытаемся её догнать... Это сейчас ситуация кажется комической, а тогда мы всеми фибрами поняли, что всё может кончиться не так весело, как планировалось. Начинало смеркаться, чем дальше от берега мы уходили, тем больше становилась волна. Катер постоянно крутило ветром, выгрести против волны такими вёслами, чтобы вернуться к берегу, было нереально, причём у нас не было даже якоря, чтобы остановить гонимую ветром лодку... Перспектива быть унесённым в море километров за 40 от берега нас абсолютно не устраивала, поэтому было принято единственное остававшееся решение — грести одновременно вдвоём, пока хватит сил.
Если в 28 лет у мужика мозгов ещё маловато, то здоровья в этом возрасте хоть отбавляй. Не буду утомлять читателя рассказом о том, что нам пришлось пережить в тот момент, но лодку мы всё-таки догнали, практически уже в полной темноте. Я же благодарен судьбе за то, что вовремя преподнесла мне наглядный урок о том, что с большой водой не шутят.
Давайте перечислим, что нужно делать, чтобы свести к минимуму риск попасть в опасную ситуацию. При этом оставим пока в стороне вопрос выбора лодки. Его мы рассмотрим в соответствующем разделе.
Безопасность, как и качество, стоит дорого. И всё же самое главное средство безопасности на воде — наши мозги. Это нужно усвоить раз и навсегда. Особенно плохо, если они затуманены алкоголем. Водка не только притупляет чувство опасности. Даже на небольшой волне она усиливает синдром морской болезни, поэтому, выпив всего 100 г водки, можно очень быстро сойти с дистанции. Чего греха таить, автор этих строк сам не без греха, таков уж наш менталитет, тем не менее, в последнее время даже пиво — при всей его кажущейся безопасности — лучше употреблять на берегу, после рыбалки, сидя у костерка.
Отправляясь на рыбалку, обязательно узнайте прогноз погоды. Очень неплохо, если у Вас или у кого-то из ваших знакомых есть доступ в интернет. Там можно найти довольно много сайтов, на которых с большой достоверностью можно узнать погоду на 2-3 дня. Например,
www.gismeteo.ru. Единственно, что не следует делать — доверять многодневному прогнозу. Как правило, их достоверность намного ниже чем у трёхдневного. Как вы уже наверное догадались, нас будет интересовать в основном сила ветра, именно её мы и должны узнать в первую очередь. Штилевая погода бывает уж очень редко, кстати заметил, что самые скромные уловы бывали именно в штилевую погоду. Если прогноз обещает ветер не более 2-5 м/сек, можно ловить довольно комфортно, перемещаться в режиме глиссирования. Это моя самая любимая погода. Рыба более активна и есть возможность её широкого поиска — главный козырь, которым нас обеспечивает моторная лодка. Если ветер будет дуть с силой 4-7 м/сек, то это уже рыбалка на грани фола. Рыба, конечно, клюёт, вот только быстрое перемещение на лодке может превратиться в испытание как для неё, так и для вас. У людей со слабым вестибулярным аппаратом уже начинают проявляться синдромы морской болезни. Становится проблематичным удержание лодки на курсе, особенно если вы идёте по русловой бровке. При таком ветре я бы не рекомендовал уходить далеко от берега. Ловля при ветре 5-10 и более м/сек на открытых участках — самый настоящий экстрим. Идти можно только в водоизмещающем режиме, а ловить в основном по волне. Наверняка найдётся читатель, который будет бить себя кулаком в грудь и кричать, что он на своей казанке (прогрессе, квик-сильвере) глиссирует на 2-х метровой волне без последствий. Только к концу сезона он вдруг с удивление замечает, что лодка дала течь или погнуло стрингер и лодка не хочет разбираться.
Спасательный жилет. Тут автор делает тяжёлый вздох... Это как ремень безопасности на автомобиле. В некоторых случаях может спасти человеку жизнь. Мне, к счастью, ни разу (тьфу-тьфу-тьфу) не «посчастливилось» оказаться за бортом лодки. Тем не менее, большинство из тех, кто это испытал, рассказывают, что происходит всё настолько быстро, что человек даже не успевает понять, как и почему всё это произошло. Поэтому при движении в режиме глиссирования НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ находиться в спасжилете. Кстати, как правило при троллинге в хорошую погоду мы находимся в лодке в лёгкой одежде. При переходе на новое место очень легко простудиться. Один мой знакомый умудрился подхватить летом воспаление лёгких. Поэтому вовремя одетый спасжилет не даст нашему организму слишком быстро переохладиться. Кстати, в продаже можно найти спасательные костюмы, которые не только удерживают вас на плаву, но и защищают от переохлаждения.
Аварийная чека двигателя. О моторах для троллинга поговорим чуть позже. Все импортные моторы снабжены специальной чекой, которая одним концом крепится к водителю, вторым к выключателю, который глушит мотор, если водитель окажется за бортом лодки. Многие эту чеку просто оставляют дома, а зря. Действительно, если она намотана на руку, ловить не совсем удобно. Если вы управляете румпельным мотором, рекомендую пришить сбоку куртки небольшое кольцо, к которому будет крепиться чека. Во время ловли она абсолютно не мешает, позволяет — благодаря своей растяжимости — даже совершать небольшие прогулки по лодке, например, чтобы помочь товарищу подбагрить трофей. Если ловите в жаркую погоду, то чеку можно прикрепить сбоку брюк к лямке, куда просовывается поясной ремень.
Резервный мотор. Как правило, это 2-3х сильный моторчик, можно БУ, самый маленький и лёгкий. Наличие такого мотора на вашей лодке избавит вас от многих проблем в случае отказа основного двигателя. Как правило, такие моторы снабжены грузовыми винтами и, несмотря на маленькие размеры, обладают довольно неплохой тягой, способны толкать даже относительно крупное судно со скоростью 8-10 км/ч. Следует учитывать, что все лодки размером более 4 м обладают довольно большой парусностью, поэтому возвращение к берегу на вёслах против ветра может стать серьёзной проблемой.
Средства связи и навигации. Как правило, любительские мобильные радиостанции обеспечивают дальность приёма порядка 2-3 км, что приемлемо, если вы ловите на двух лодках недалеко друг от друга. В настоящее время всё большая территория России оказывается в зоне действия операторов сотовой связи, поэтому будет совсем неплохо, если вам известны номера телефонов одного-двух аборигенов, располагающих моторными лодками, которые смогут помочь в случае непредвиденной ситуации. Навигатор окажет неоценимую услугу не только при поиске перспективных мест. Если видимость резко ухудшится, очень легко потерять ориентиры, поэтому всегда перед началом рыбалки забивайте в него точку вашей стоянки и потенциально опасные места (например, мели). Не забудьте взять с собой комплект запасных батарей для навигатора, даже хороших батарей хватает только на 10-15 часов его работы. Эхолоту посвятим отдельный раздел, здесь только упомянем, что крайне желательно, чтобы он работал в режиме глиссирования. Отправляясь на пробивку в незнакомый район, всегда держите эхолот включённым, это уменьшит риск налететь на мель.
Наличие якоря в лодке. Якорь предназначен не только для поднимания сеток, с целью освободить запутавшуюся приманку. При отказе мотора якорь не даст ветру унести ваше судно в произвольном направлении. Кстати, раз уж упомянули про сетки, напомним лишний раз, что без особой нужды не следует их тревожить. Истину "не тобой положено, не тобой возьмётся" ещё никто не отменял. Да и писать ещё один раздел о безопасности на берегу не очень хочется. Также будет совсем неплохо, если в лодке окажется нож в надёжном чехле. Он может пригодиться, если на винт вашего мотора намотало сеть. Поверьте, выпутывать его на волне — не самое приятное занятие.
Грамотное управление лодкой. При движении в режиме глиссирования ничто не должно загораживать вам обзора. Нужно быть предельно внимательным и смотреть только вперёд. На многих водохранилищах вполне реальна встреча с хорошим топляком, причём его, как айсберг, иногда удаётся заметить только у самой лодки. По возможности старайтесь не совершать резких манёвров. Планируйте рыбалку так, чтобы не возвращаться к месту стоянки в тёмное время суток, а если этого не избежать — идите на минимальной скорости при отсутствии надлежащего освещения. Соблюдайте осторожность при курении, особенно при ловле на ПВХ лодках. Непотушенный окурок запросто может прожечь ткань лодки, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Некоторые морально-этические аспекты троллингаЕсли предыдущий раздел не отбил у вас желание заняться троллингом, значит вас можно поздравить — вы наш человек. С использованием всего комплекса современного оборудования троллинг превратился из банальной дорожки в современную всепогодную и сокрушительную технологию ловли рыбы. Это одна из причин, по которой у него так много противников. В этом разделе мне хотелось бы высказать свой взгляд на эту проблему. Как утверждают верующие люди, нельзя прийти к Богу, не совершив в своей жизни большого греха, за который всю жизнь будешь держать ответ перед своей совестью или Богом, кому как нравится. В моей рыболовной жизни троллинг как раз и стал тем «грехом», благодаря которому, нет, я не стал, как вы, наверное, уже подумали, отпускать всю пойманную рыбу обратно, благодаря которому изменилось всё мое рыболовное мировоззрение. Всё-таки каждому из нас хоть раз в жизни надо, что называется, дорваться до рыбы. Один раз, два или три — не важно. Вот вы фотографируетесь с горой уничтоженной рыбы, демонстрируете фотографии друзьям, отправляете их в интернет, описываете и в который раз прокручиваете в памяти все перипетии борьбы, все вам завидуют, душа поёт и ликует. И вот когда первая волна эйфории схлынула, ваша память совершенно неожиданно рисует отправленных в мусоропровод щук, только потому, что не смогли запихнуть их в морозилку холодильника или неожиданная оттепель свела на нет все «стратегические» запасы, хранившиеся на балконе. Не думаю, что рыбак, ловящий троллингом, настолько беден, чтобы ловить рыбу на продажу, поэтому дело скорее всего не в деньгах. Мужчине изначально присущ инстинкт охотника, в ком-то он спит всю жизнь, кому-то необходимо его удовлетворение и он находит его в различных видах охоты. Прийти домой без добычи, как и невозможность удовлетворить женщину, абсолютно противоестественное явление в жизни мужчины и я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что все призывы отпускать пойманную рыбу в ближайшее время в нашей стране останутся не более чем призывами. И тем не менее, считаю, что нужно сделать всё от себя зависящее, чтобы хотя бы вся пойманная рыба употреблялась по назначению. Как сказал один умный человек, очень мало найдётся речной рыбы, которая стоит той соли, с которой её едят. Исключение составляют, пожалуй, судак и окунь. Рыбы эти имеют довольно вкусное мясо и практически не содержат костей. Судак, как известно, чем крупнее, тем вкуснее, поэтому в последнее время судака меньше 1 кг с чистой совестью отпускаю обратно, по вкусовым качествам окунь не уступает мелкому судаку. Окунь всё-таки не основная троллинговая рыба, попадает, как правило, в довесок, причём экземпляры попадают достойные. Тем не менее существует метода, по которой троллингом можно поймать его довольно много, о ней мы поговорим чуть позже. Окуня, в отличие от судака или щуки, очень удобно размещать в морозилке. Именно её размер, а точнее — её свободный объём служит для меня той чертой, после которой окунёвая рыбалка прекращается. При этом все мои попытки «осчастливить» окунем маму, друзей и знакомых, как правило, оканчиваются неудачей. Думаю, не надо объяснять, почему. Те, кто хоть раз пробовал «ошкурить» зараз много полосатого, наверняка содрогнулись, читая эти строки. Как правило, больше всего мы ловим щуки. Бытует мнение, что крупная щука не вкусна. Хотя понятие крупная щука у каждого своё. Например, по Рыбинским меркам, щука на 7-8 кг является подростком, до старости ей ещё расти и расти, поэтому котлеты из неё ничуть не хуже, чем, скажем, из двухкилограммовой. Вместе с тем при всём при этом щучьи котлеты довольно быстро приедаются и нужно отдавать себе отчёт, что именно крупная щука является носителем генофонда, поэтому перед тем, как калечить рыбу багром, вспомните, может у вас дома уже есть щучий фарш или на кукане уже болтаются несколько 2-х, 3-х килограммовых «шнурков». Если рука с занесённым багром всё-таки дрогнула, отложите его в сторону и постарайтесь просто сфотографироваться с трофеем. Думаю, что где-нибудь нам это зачтётся. Девиз троллинга — относись к рыбе, как к достойному сопернику, которого тебе нужно победить. Настоящий троллингист получает удовольствие от таинства общения с «морем», разгадкой его тайн и загадок, а не от горы выловленной рыбы. Думаю, после всего вышесказанного читатель будет рассматривать троллинг именно в таком аспекте.
Выбор лодки для троллинга
Как известно, мужчины от детей отличаются только ценою своих игрушек. Если ваша вторая половина ещё может мириться с секвестированием семейного бюджета в пользу автомобиля, то покупка лодки в большинстве случаев может закончиться скандалом. Тем не менее, как любой мужчина чувствует себя неполноценным без автомобиля, так и любой рыбак не сможет полностью самореализоваться без рыбацкой лодки, причём частенько стоимость такой лодки превосходит стоимость автомобиля, что тщательно скрывается от домашних. Применение моторной лодки действительно многократно расширяет возможности рыболова. Давать советы по конкретным моделям лодок и моторов — занятие абсолютно бесперспективное и сродни хождению по минному полю. Да и чисто физически человек не в состоянии самостоятельно протестировать все существующие на сегодняшний день комплекты, поэтому нам так или иначе при выборе лодки приходится опираться на мнение других пользователей. Основная цель дальнейшего повествования — описать общие нюансы, характерные для различных типов лодок, чтобы читатель, исходя из своих материальных возможностей, смог подобрать для себя оптимальный комплект. Хождение под мотором — сам по себе процесс довольно увлекательный. Мне известно несколько случаев, когда купив лодку с мотором, человек практически полностью охладевал к рыбалке. Или другая крайность — каждый сезон человек увеличивает размер лодки и мощность мотора. Такая «гонка вооружений» изматывает не только материально. Здесь мы сталкиваемся с ещё одной проблемой, которая у яхтсменов нашла своё отражение в поговорке: маленькая лодка — маленькие проблемы, большая лодка — большие проблемы. Действительно, частенько, увеличивая размер лодки, наряду с очевидными плюсами в придачу мы получаем очевидные минусы. Допустим, я хочу поменять надувную лодку на катер, чтобы увеличить комфорт и не связываться с её сборкой-разборкой. Сразу встаёт вопрос хранения лодки, вопрос покупки трейлера и увеличения мощности мотора, а заодно желательна и машина помощнее, чтобы могла уверенно тягать этот самый трейлер. Надеюсь, вы уже поняли, что сделать оптимальный выбор, исходя их ваших финансовых возможностей, не так просто.
Итак, лодки. В первом приближении все лодки делятся на корпусные и надувные. У каждого типа есть свои сторонники и противники, причём спор между ними сродни знаменитому спору между западниками и славянофилами о будущем России. Обоим классам лодок присущи те или иные достоинства и недостатки, поэтому появился ещё один тип лодок, представляющий собой некий симбиоз первых двух. Это так называемые РИБы. Начнём с корпусных лодок. Все мы видели на страницах различных журналов катера профи-троллингистов, промышляющих, в основном, на морских просторах. Как правило это 5-7 метровые лодки, сделанные из лёгких сплавов или пластика, обладающие отличной мореходностью, непотопляемостью, напичканные эхолокационным и навигационным оборудованием, планерными системами и даунриггерами. Покупаются такие катера, отнюдь не для ловли щуки или судака. Как правило, с них охотятся за лососем или практикуют рыбалку в стиле биг-гейм. Из-за сложной троллинговой оснастки вываживание трофеев осуществляется на ходу, что ещё больше добавляет адреналина в кровь охотника. Стоимость лодок такого класса составляет 30-60 тыс. долларов, поэтому создаётся впечатление, что троллинг, как игра в гольф — удел богемы. Тем не менее, не всё так печально, как кажется на первый взгляд. Это в море, да ещё на больших глубинах, поиск рыбы сродни поиску иголки в стоге сена. Пресноводные водоёмы средней полосы и юга России, как правило, мелководны, редко когда мы ловим на глубинах более 10 м, поэтому число приманок может быть сокращено до минимума. Как правило, требование к мореходности и безопасности лодок для пресноводных водоёмов несколько ниже, чем для морей. Исключением являются, пожалуй, крупные волжские водохранилища, Ладожское и Онежское озёра, для которых вопрос грамотного выбора лодки является наиболее актуальным. Наиболее доступными и массовыми на сегодняшний день являются мотолодки, произведённые ещё во времена бывшего СССР: различные «Казанки», «Прогрессы», «Крымы» и им подобные. И по сей день в нашей стране они составляют основной парк всего маломерного флота. На водномоторном слэнге они именуются ёмким словом «кастрюля». Как правило, они имеют длину 4-5 метров и рассчитаны на установку подвесного мотора от 15 до 50 лошадиных сил. Эти лодки весьма долговечны, быстроходны, относительно комфортны и вполне пригодны для троллинга. В настоящее время хороший корпус такой мотолодки реально найти за 400-500 долларов. Вполне «бюджетный» вариант. Как правило, все дополнительные работы сводятся к его покраске, установке лобового стекла, сидений и дистанционного управления мотором. Оно значительно снижает утомляемость водителя, особенно если мощность мотора превышает 20 лошадиных сил. Сварные корпуса («Крым», «Сарепта»), выполненные из сплава АМг (алюминий-магний), практически вечны. Именно по такой технологии изготавливается в настоящее время большинство современных лодок. Клёпаные конструкции («Казанка», «Прогресс») обладают одним небольшим недостатком — со временем, особенно если лодка часто эксплуатировалась с мощным мотором в условиях повышенного волнения, заклёпки ослабевают и лодка начинает подтекать. Поэтому перед покупкой желательно проверить лодку на наличие течей. Установка на лодку мотора с большей мощностью, чем указано в паспорте, не только снижает её ресурс, но и ведёт к потере управляемости на высоких скоростях со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ещё один нюанс, на который следует обратить внимание. Желательно, чтобы транец лодки допускал установку резервного мотора. Перечислим основные недостатки этого класса лодок. Помимо самой лодки вам понадобится трейлер для её перевозки. Это ещё 700-1000 долларов к стоимости корпуса. Также встаёт вопрос её хранения. Хранить лодку на воде — привязывать себя к определённому водоёму. Для хранения рядом с домом потребуется гараж. И наконец, самый главный недостаток — низкий запас аварийной плавучести. И это не пустые слова. Каждый год с крупных озёр и водохранилищ приходят сведения о гибели людей. Причём гибнут не новички и не по пьянке. В паспорте таких лодок чёрным по белому написано, что удаление от берега не должно превышать 2-5 км. Тем не менее, ходят на них по Ладоге, Рыбинке и другим крупным водоёмам. Мне не часто доводилось ловить с кастрюль, тем не менее каждый раз, когда полоска берега становится едва различимой, появляется какое-то щемящее чувство тревоги, некое сосание под ложечкой. Может быть я слишком мнителен, но на надувной лодке такого за собой я не замечал. Предусмотренные конструкцией аварийные блоки плавучести либо выбрасываются хозяином «за ненадобностью» с целью увеличить жизненное пространство внутри лодки, либо не обеспечивают защиту мотора от попадания в него воды, а это равносильно катастрофе, особенно, если дело происходит вдали от берега. Обычно всё происходит очень быстро. Вот вы словили топляк и лодка получила пробоину или вас захлестнуло волной. В панике вы делаете шаг к борту. Лодка кренится и вся вода устремляется к этому же борту, тем самым ещё больше увеличивая крен. Дальше вы ловите следующую волну и очень быстро ваш корабль превращается в айсберг — на поверхности торчит один нос. Поэтому, отправляясь с «кастрюлей» на большой водоём, соблюдайте повышенные меры предосторожности и не рискуйте понапрасну, никакая рыба этого не стоит. Никогда не забывайте о черпаке. Кстати, довольно производительный черпак можно сделать из обычной пластиковой 5-литровой бутылки, срезав у неё дно. Если вы имеете доступ в интернет, могу порекомендовать вам сайт
www.motolodka.ru. Там общаются «кастрюлеводы» со стажем, они с радостью ответят на любой ваш вопрос, связанный с мотолодками.
Следующий тип лодок — надувные. Частенько их именуют пузырями, или того хуже — презервативами. Ну а счастливых обладателей таких лодок называют соответственно «гандоньерами». Естественно, говорить будем о моторных надувных лодках или имеющих в своей конструкции транец для крепления мотора. Лодки из прорезиненной ткани уже отживают свой век, на смену им пришли лодки из ПВХ и Хайполона, более прочные и долговечные. В некоем роде надувные лодки являют собой антипод корпусных. Достоинства и недостатки «пузырей» получаются путём инвертирования достоинств и недостатков «кастрюль». В настоящее время производство пневматики во всём мире переживает настоящий бум, и этому есть веские основания. Действительно, надувную лодку можно хранить в том же гараже, что и автомобиль или даже дома. Для её доставки к водоёму не нужен трейлер, менее критичны требования к месту спуска лодки на воду. Если дюралевая лодка от вибрации мотора дребезжит подобно кастрюле с кипящей водой(может, отсюда и пошло их название), на лодке из ПВХ вибрация практически не ощущается, всё гасят мягкие баллоны. Да и удар волны о борт надувной лодки заметно глуше, не знаю, сказывается ли это на клёве, но факт остаётся фактом.
К сожалению, есть у этого типа лодок и свои недостатки. Первое, что нужно уяснить раз и навсегда: надувные лодки не предназначены для жёстких условий использования, независимо от их марки и производителя. В силу конструктивных особенностей все они имеют плоскодонные обводы днища. С одной стороны, более плоскодонная лодка легче выходит на глиссирование, с другой стороны, даже при небольшом волнении, езда на таких лодках менее комфортна, чем на корпусных. Ввиду малой килеватости днища надувные лодки более склонны к рысканию на больших скоростях, что приводит к повышенной утомляемости водителя. Хочу подчеркнуть, что поведение лодки в режиме глиссирования для нас не менее важный фактор, ведь троллинг — это не только сам процесс ловли, это ещё и перемещение между перспективными местами, расстояние между которыми может составлять несколько километров, и поиск новых мест, который, как вы увидите дальше, гораздо быстрее вести в режиме глиссирования. При одинаковых размерах надувная лодка уступит корпусной в комфорте и скорости. Появление белых барашков на воде — верный признак того, что предстоит серьёзное испытание не только для лодки, но и для вашей пятой точки, если намереваетесь идти в глиссирующем режиме. Ещё один минус — на сборку и разборку теряются драгоценные время и силы. Как показывает опыт, сборка лодки силами двух человек занимает примерно полчаса. Если её размер превышает 3,8 м, вес приближается к 100 кг. И хоть он как правило разбит на две сумки по 50 кг, всё равно манипуляции с такими радикюлями довольно утомительны, если вы занимаетесь ими в одиночку. При ловле с надувной лодки, по понятным причинам, необходимо соблюдать повышенную осторожность при вываживании и подбагривании трофеев. Ещё один нюанс — если лодка хранится в местах возможного появления крыс и мышей, например в гараже; после рыбалки необходимо тщательно удалять из неё остатки еды и рыбьей слизи, иначе в один прекрасный день ваш корабль может превратиться в лохмотья. Как правило, ПВХ-лодки полностью открыты, поэтому груз и пассажиры в ней гораздо больше страдают от попадания в лодку брызг на ходу. И всё-таки, при всех присущих недостатках, есть один пунктик, который делает большие ПВХ-лодки вполне пригодными для троллинга. Такую лодку практически невозможно утопить или перевернуть, что сильно повышает безопасность плавания на большой воде. Большие надувные лодки не сильно уступают корпусным в комфорте. Понятие большой размер в какой-то мере относительно. Троллинг, многочасовое нахождение в лодке, причём как правило с напарником, поэтому вопрос её комфорта — не такой уж и второстепенный, как может показаться на первый взгляд. Практика показывает, что лодки размером менее 3,6 метра малопригодны для ловли вдвоём. Для большой воды нужна лодка минимум 3,8 м, а в идеале, если вас не мучает радикулит, 4-4,3 м. Вдвоём с напарником с такой лодкой управляться довольно легко, её ещё можно разместить в автомобиле. Размеры такой лодки позволяют повесить на транец 2-х сильный резервный мотор.
Новая лодка обойдётся вам примерно в 1000-1700 долларов, в зависимости от размера. Стремление совместить достоинства корпусных и надувных лодок привело человека к созданию их третьей разновидности — РИБов. Этот тип лодок представляет собой жёсткий корпус из металла или пластика, по периметру которого прикреплён надувной борт. Эти лодки можно смело рекомендовать рыболовам, не стеснённым в материальном плане. Так как надувной борт всё-таки отбирает часть свободного пространства, наиболее оптимальным считается размер 4,5-5 метров. Пожалуй единственным недостатком такого типа лодок является их относительно высокая цена, которая с ценой мотора переваливает за 10000 долларов. Как видим, совсем другой порядок цен. Здесь уже не приходиться говорить о демократичности троллинга. Очевидно, безопасность и комфорт действительно стоят дорого и ничего с этим не поделаешь. Если всё-таки решитесь на покупку РИБа, старайтесь ориентироваться на модели с металлическим корпусом и отстёгивающимся баллоном, они более удобны в плане хранения и ремонтопригодности.
Теперь, узнав основные достоинства и недостатки различных типов лодок, нам предстоит сделать нелёгкий выбор, исходя в первую очередь из своих материальных возможностей и предполагаемого района ловли. Будем считать, что с лодкой мы определились и её покупка осуществилась. Если это надувная лодка, нелишне будет снабдить её колесами для транспортировки в собраном состоянии на небольшие расстояния, например, ваша палатка стоит в 100 метрах от уреза воды и вы не хотите оставлять лодку на ночь без присмотра. Такие колёса можно купить в готовом виде или изготовить самому. Сами колеса и профиль можно купить на любом строительном рынке, а весь крепёж в магазине автозапчастей. Как всё это крепится к транцу лодки, видно на фото.
На крепёж для этих колес уж очень просто установить датчик эхолота, т.к. современный троллинг немыслим без этого прибора. Очень желательно, чтобы он работал в глиссирующем режиме движения, это сильно сокращает время на поиски перспективных мест. Основным препятствием к этому являются брызги, попадающие на мотор и в лодку. Чтобы уменьшить брызгообразование, желательно предусмотреть в конструкции кронштейна возможность регулировки высоты установки датчика и снабдить его простейшим брызгоотбойником — металлической пластиной, закреплённой над датчиком. Сам датчик нужно расположить как можно ближе к транцу, лучше всего, если он будет прижат к нему. Нижняя, рабочая плоскость датчика должна совпадать с плоскостью днища лодки.
Как я уже говорил, троллингист проводит в лодке довольно много времени. Как правило, после 2-3 часов сидения на стандартной банке начинает уставать спина. Как мы говорили в предисловии, усталость — один из главных врагов рыбака, поэтому настоятельно рекомендуется установить в лодку сидение со спинкой. Если у вас корпусная лодка, проблем обычно не возникает. Сложнее обстоит дело с надувными лодками. Я не придумал ничего умнее, чем просто поставить в неё складной стул. Это возможно, если размер лодки превышает 4 м. Владельцам более мелких лодок, увы, придётся мириться с неудобствами и сидеть на банке. Вот вкратце, пожалуй, и всё, что необходимо иметь нашей лодке по минимуму, чтобы мы смогли с вами начать получать удовольствие от троллинга. Остался совсем маленький пустячок — обзавестись мотором. Именно о моторах для троллинга пойдёт речь в следующем разделе.
Выбор мотора для троллинга
После того, как выбор лодки сделан, настаёт очередь мотора. Как говорят водномоторники со стажем, все моторы делятся на отечественные и все остальные. К сожалению, в этой шутке лишь очень небольшая доля шутки. Одно дело, когда у вас ломается машина и есть к кому обратиться за помощью и совсем другое дело, когда вдали от цивилизации, да ещё в плохую погоду у вас отказывает мотор. Поэтому, если фразы «контактная группа», «тиристор» или «лепесток» ни о чём вам не говорят, лучше остановить свой выбор на импортном моторе. Прекрасно отдаю себе отчёт, что очень немногие в нашей стране могут позволить себе покупку импортного мотора, тем не менее в троллинге мотор — наш основной помощник, он должен помогать нам, а не мешать. Хороший мотор через некоторое время просто перестаёшь замечать, полностью сосредотачиваясь на рыбалке. Остаётся только надеяться, что когда-нибудь мы всё-таки будем ходить на недорогих и надёжных моторах отечественного производства. Если транец вашей лодки позволяет повесить резервный мотор, можно довольно удачно совместить проблему безопасности и «бюджетности» троллингового мотора, купив небольшой импортный в придачу к вашему Вихрю или Нептуну. Правда, не каждая лодка допускает румпельное управление мотором, этот момент нужно продумать заранее. Как правило при выборе мотора для троллинга перед нами встают две задачи — с одной стороны, мотор должен уверенно выводить лодку на глиссирование, с другой стороны, мотор должен обеспечивать приемлемую скорость троллинга — обычно 2-5 км/ч. Режим глиссирования, как мы уже говорили, необходим нам для сокращения времени поиска перспективных мест. Скорость лодки при троллинге — один из наиболее часто задаваемых вопросов. Причём ответ на него не так однозначен, как может показаться на первый взгляд. Мне припоминается один интересный случай, который произошёл со мной на Рыбинке 2 года назад. Протащив глубоководные воблеры над коряжником, из-за отсутствия поклёвок решили сменить место. Не останавливая лодки начали быструю подмотку. Воблер не прошёл и 5 метров, как последовала хватка 6 кг щуки, которая была успешно извлечена из воды. И такие случаи не единичны. Особенно часто на ускорение проводки реагирует окунь. Создается такое ощущение, что рыба идёт параллельно воблеру, как бы раздумывая, взять или не взять. Повышение скорости проводки стимулирует рыбу к хватке. Ещё один важный момент, на который следует обращать внимание при выборе скорости троллинга — характер игры воблера. Например, глубоководный дайвер начинает довольно интенсивно колебаться при минимальной скорости проводки, а чтобы «завести» легендарный SSR-14, требуется немного прибавить скорости. Вместе с тем, желательно, чтобы минимальная скорость, которую обеспечивал бы наш мотор, достигала величин 2,5-3 км/ч. Это нужно, например, если мы идём по ветру, вода холодная и вялая рыба не желает устраивать гонки за быстро идущим воблером. Или ещё пример, мы облавливаем троллингом речную яму и хотим зависнуть над ней или провести воблер галсами с очень медленной скоростью. К сожалению, точной методики расчёта минимальной скорости судна в режиме троллинга не существует, т.к. сильное влияние на её величину оказывает сопротивление лодки. Как правило, если не ставить на лодку максимально мощный мотор, в большинстве случаев удаётся достичь нужной нам скорости. Поступить можно следующим образом. Сначала определимся с минимальной мощностью мотора, которая нам необходима. Практика показывает, что для вывода лодки с плоскодонными обводами на глиссирование на каждые 25-30 кг веса необходима 1 л.с. мощности мотора. Для примера рассмотрим надувную лодку длиной 4,2 м и массой около 100 кг. С неё планируется ловить вдвоём, изредка втроём (даже в такой лодке при ловле втроём начинает ощущаться дискомфорт). При массе человека в 90 кг нам понадобится мотор с минимальной мощностью (100+90*3)/30 = 12 л.с. Следовательно, мотора 15 л.с. нам с небольшим запасом хватит для вывода лодки на глиссирование. Максимально возможный мотор на данную лодку согласно данным производителя — 30 л.с. Именно в этой вилке мощностей нам и предстоит сделать свой выбор. При описании лодок и моторов я осознанно стараюсь как можно меньше указывать конкретные марки и модели, чтобы избежать возможных обвинений в субъективизме. Тем не менее, здесь я всё-таки рискну указать конкретную мощность мотора, которая, по моему мнению, оптимальна для надувных лодок 3,6-4,2 м, а именно они наиболее подходят для троллинга. Итак, по моему мнению, оптимальным мотором на надувную лодку для троллинга будет мотор мощностью 15 л.с. Попробую обосновать свой вывод. Как я уже говорил, надувные лодки не рассчитаны на жёсткие условия эксплуатации, независимо от их производителя. Троллинг как правило всегда подразумевает ловлю на большой воде, которая, как нетрудно догадаться, очень редко бывает спокойной. Единственный плюс, который мы извлекаем из применения более мощного мотора — большая скорость. Езда на плоскодонной надувной лодке на высоких скоростях (более 30 км/ч), а именно к такому классу она и принадлежит, в условиях даже небольшого волнения — процедура крайне утомительная и неприятная. Так, например, из 9 рыбалок, проведённых автором в 2003 году на акватории Рыбинского водохранилища, только на одной удалось реализовать преимущество 25-сильного мотора перед 15-сильным. Во всех остальных случаях все попытки открыть дроссельную заслонку больше чем наполовину, приводили к очень сильным ударам о днище лодки, что, естественно, сильно снижало её ресурс. Всё-таки надувная лодка — конструкция не жёсткая, удары волн в ней гасятся упругими деформациями баллонов и стрингеров, применяя мощный мотор очень легко не заметить ту грань, за которой начнётся разрушение конструкции. К фатальным последствиям это, конечно, не приведёт, тем не менее лодка потребует ремонта. Дальше начинаются одни минусы, как то: больший вес, больший расход топлива, большая цена. Окончательный выбор за вами, но вот что бы я точно не советовал, это устанавливать на надувную лодку мотор максимально допустимой мощности. Как правило, все производители ПВХ лодок в погоне за покупателем завышают максимально допустимую мощность двигателя. По крайней мере, мотор мощностью 25 л.с. на лодку 3,6-3,8 м — явный перебор.
Для корпусной мотолодки определение вилки мощностей осуществляется примерно по такой же методе, только делить лучше не на 30, а на 20, т.к. они, как правило, более килеваты и для выхода на глиссирование потребуют несколько большей мощности мотора. Для примера определим мощность мотора для мотолодки «Воронеж». Её масса 150 кг. Для троих человек по 90 кг минимальная мощность для выхода лодки на глиссирование составит (150+3*90)/20 = 21 л.с. С небольшим запасом возьмём 25 л.с. Следует ещё раз упомянуть, что управлять длительное время румпельными моторами мощностью 25 л.с. и более довольно утомительно, поэтому на корпусную лодку рекомендуется установить дистанционное управление мотором. Когда мы говорим о мощности мотора, следует отдавать себе отчёт, что эта цифра полностью не определяет всех его характеристик. Например Mercury-10 и Tohatsu-9,8 при кажущейся одинаковой мощности — два абсолютно разных мотора по скоростным и тяговым параметрам. Чтобы внести полную ясность, будем в дальнейшем делить моторы не по мощности, а по объёму двигателя. При этом речь пока будем вести о двухтактных моторах. Итак, под 5-ти сильными моторами мы будем понимать моторы с рабочим объёмом двигателя порядка 100 куб.см, под 8-ми сильными — 160 куб.см, под 15-ти сильными — 250-260 куб.см, под 25-ти сильными — 400 куб.см, под 30-ти сильными — 500 куб.см соответственно. Именно такая «линейка» объёмов принята ведущими производителями моторов. Следует учитывать, что так называемые «переходные» модели имеют те же объёмы и по своим потребительским качествам очень близки к одноклассникам. Так, вышеупомянутый Т-9,8 очень близок к Т-8, т.к. имеет объём 169 куб.см, а М-10 очень близок к М-15, их объёмы одинаковы и составляют 262 куб.см, хотя в «мощности» они разнятся в 1,5 раза. Отчасти этот, казалось бы, удивительный факт отражается и в цене. Цены на М-10 и М-15 практически одинаковы, и уж никак не разнятся в 1,5 раза. После всего вышесказанного будем считать, что с мощностью (объёмом) мотора мы определились. Осталось выбрать конкретную модель. В плане надёжности лидирующие позиции занимают японские и американские моторы. Как правило, все они гарантируют примерно одинаковый моторесурс в 2000 часов. Это довольно большой ресурс. Так, пробег автомобиля за 2000 часов составляет примерно 120000 км. Учитывая, что за румпелем мы проводим гораздо меньше времени, чем за рулём, такого ресурса хватит на много лет. Выбор конкретной марки обычно делается исходя из личных пристрастий, цены, технических характеристик мотора (например, вес), наличия сервиса или дополнительных опций, обеспечивающих комфорт. Для меня этой маркой стала Mercury ввиду очень удобного интерфейса управления румпельной серией моторов. Ещё один тонкий нюанс, который стоит учитывать при выборе мотора — наличие у дилера на складе запчастей и расходных материалов, как то: масла, свечей, гребных винтов, сальников редуктора, крыльчаток помпы охлаждения. Если сроки поставки запчастей — более одного месяца, можно на всю навигацию остаться без мотора в случае выхода его из строя (например, вы ударили редуктором по камню и он требует замены). Как вы наверное заметили, пока я ни разу не упомянул о четырёхтактных моторах. Бытует мнение, что именно они наиболее подходят для троллинга. Попробуем понять, какие плюсы и минусы мы получим, используя четырёхтактник. В двухтактном моторе фаза выпуска отработавшей и впуска свежей рабочей смеси совмещены. Причём отработавшая смесь (или попросту выхлопные газы) вытесняется из цилиндра потоком свежей. Ввиду невозможности полностью вытеснить отработавшую смесь и избежать выбросов свежей её порции через выхлопное окно цилиндра, эффективность процесса сгорания в двухтактном моторе ниже, чем в четырёхтактном. Это приводит к повышенному расходу топлива, падению КПД рабочего такта, увеличению вредных выбросов в выхлопе. Но так как двухтактном моторе рабочий такт осуществляется в два раза чаще, литровая мощность двухтактника как правило выше, чем у четырёхтактника. По этой причине, а также из-за отсутствия деталей газораспределительного механизма, двухтактные двигатели легче четырёхтактных той же мощности и проще в обслуживании. Отдельного упоминания заслуживает вопрос вибраций. В любом двигателе вибрация максимальна на частотах, кратных частоте вращения коленвала. Наибольший вклад в общую вибрацию вносят первая и вторая гармоники, именно с ними и ведут борьбу. Как правило, все маломощные четырёхтактники выполняются по двухцилиндровой схеме. Чтобы обеспечить равномерность вспышек, поршни в них движутся синфазно, в отличие от двухтактника, где поршни движутся в противофазах. Не вдаваясь в теорию вибрации, скажем только, что такой мотор ничем не отличается от одноцилиндрового (!), самого вибронагруженного из всех моторов. Поэтому в конструкцию четырёхтактника вводят дополнительные балансировочные валы, чтобы уменьшить первую виброгармонику. Как нетрудно догадаться, это ещё более удорожает конструкцию и увеличивает стоимость и вес такого мотора. Поэтому двухцилиндровые четырёхтактные моторы не имеют очевидных плюсов перед двухтактными. В основном производители вынуждены выпускать их из-за ужесточающихся с каждым годом в развитых странах экологических норм. Итак, вот те плюсы, которые мы получаем от использования четырёхтактного мотора: более высокая экономичность (примерно на 20 процентов), более чистый выхлоп (особенно это заметно для водителя), нет необходимости смешивать бензин с маслом, больший моторесурс. А вот минусы: на 20-30 процентов больше вес и цена, необходимость транспортировки только на одном боку для предотвращения вытекания масла из картера, более дорогое обслуживание. В заключение добавлю, что при использовании рекомендованного производителем масла двухтактный мотор работает на холостых оборотах сколь угодно долго, это подтверждается как моим опытом, так и опытом моих знакомых. Окончательный выбор типа мотора как всегда остаётся за читателем. Как правило, всё сервисное обслуживание импортных моторов сводится к ежегодной замене масла в редукторе. Лучше это делать осенью, после окончания навигации, чтобы в случае попадания воды в редуктор уменьшить влияние корррозии, да и времени на замену сальника редуктора у нас будет с избытком. Также производитель рекомендует раз в три года заменять крыльчатку водяной помпы. Не следует этим пренебрегать, т.к. выход её из строя грозит фатальными последствиями для всего мотора. Отправляясь в плавание, не забывайте привязывать мотор к транцу, как это указано в инструкции. Случаи срыва его с транца не так уж и редки. С собой желательно взять набор ключей, входящий в комплект мотора, запасной винт и запасную свечу зажигания. Отдельного упоминания заслуживает вопрос пропорции масла, заливаемого в бензин двухтактного двигателя. Как правило производители рекомендуют смешивать масло с бензином в пропорции 1:100. Для большинства наших сограждан, воспитанных на советской технике, такое количество масла кажется настолько маленьким, что создаётся такое ощущение, будто мотор заставляют держать на голодном пайке. Некоторые утверждают, что такая пропорция масла была принята под воздействием «зелёных» с целью уменьшить вредность выхлопа и негативно сказывается на ресурсе мотора. В общем, автор разделяет их мнение и рекомендует мешать масло в пропорции 1:50, на работу двигателя это не оказывает никакого влияния, если используется масло, рекомендованное заводом-изготовителем. Правда запах выхлопа от этого лучше не становится. Вот, пожалуй, вкратце и всё, что нам нужно знать о бензиновых моторах для троллинга. В заключение скажем пару слов об электромоторах. Вопрос этот диссонирует с вопросом соблюдения тишины на рыбалке. С детства мы приучены, что её соблюдение — один из залогов успешной рыбалки. Тем удивительнее оказывается тот факт, что вопреки представлению рыба не только не шарахается в стороны от работающего мотора, но и хватает нашу приманку. Мне удавалось ловить щук троллингом на глубине 2 м, судаков на глубине 4 м, как показывает опыт, большинство наших пресноводных хищников не пугает звук работающего мотора, тем более что современные бензиновые моторы на холостых оборотах работают довольно тихо. Использование электромотора лишает нас одного из главных преимуществ троллинга — оперативного простора и широты поиска, поэтому его использование не даёт нам практически никаких плюсов. Чтобы облегчить выбор, приведём сводную таблицу основных технических характеристик большинства импортных двухтактных бензиновых моторов.
Если этап выбора и покупки мотора успешно пройден, вас можно поздравить, осталось совсем чуть-чуть, чтобы окунуться в увлекательный мир троллинга.
Эхолот и навигатор
Сейчас уже практически не осталось человека, который отрицал бы полезность этих двух приборов для рыбалки. Скажу больше: троллинг, как самый эффективный метод ловли на большой воде, без них просто немыслим. Поэтому считаю необходимым заострить на них внимание читателя. Для начала немного истории. Свой первый эхолот я приобрёл в 1998 году. В принципе им пользуюсь до сих пор: простенький однолучевой 20-ти градусный Eagle — и за всё это время он меня ни разу не подвёл. Поначалу меня терзали смутные сомнения в целесообразности приобретения данного приборчика, но рекламный слоган сделал своё дело и, отстегнув 200$, я стал счастливым обладателем чудо-телевизора, который, если верить всё той же рекламе, должен многократно увеличить мои уловы.
Увы, в жизни всё оказалось немного сложнее. В то время мой лодочный парк состоял из старенькой отцовской Омеги. Соорудив простенький кронштейн, ранним утром я уже рассекал воды Цимлянки в надежде найти огромную стаю жирующего судака. Приборчик исправно рисовал рельеф дна, иногда даже показывал рыбу... Найдя с его помощью бровку и увидя на экране три крупных рыбины, опустил в воду 10 метров верёвки с огромным камнем и начал её бомбить джигом. Нетрудно догадаться, что дальше последовала, как это сейчас принято говорить на рыбацком слэнге, встреча с Петровичем... Не беда, подумал я и принялся поднимать якорь. Бодро подняв булыжник с глубины, ощутил, что и без того не горячие пальцы немного подмёрзли (дело было в октябре), а на дне лодки образовалась грязная илистая лужа... Сам бог велел погрести и немного согреться. Эхолот продолжал рисовать бровки, благо на Цимлянке их предостаточно, вот только на какой заякориться? Дабы не утомлять читателя излишними деталями, скажу только, что в тот день, изрядно намучавшись с якорем и греблей, я, как и положено нормальному среднестатистическому подмосковному рыболову, окончательно попал в радушные объятия седовласого старика — на дне лодки, среди илистой жижи, уныло лежали три подмосковных окунька весом по 150 г...
Пробовал использовать приборчик зимой... Нет, он, конечно, исправно показывал глубину и даже работал при –20 градусах... но многократного увеличения уловов, увы, я не почувствовал, зато я очень хорошо почувствовал вес аккумулятора, который к концу рыбалки из мотоциклетного начинал превращаться в автомобильный!!!
Тоже самое продолжилось и в 1999 году. Да, Александр Борисович, похоже вас в очередной раз круто надули, сказал я сам себе и с лукавым выражением лица задвинул чудо-телевизор в дальний ящик стенки...
Так продолжалось до 2001 г., пока я не решился купить свою первую лодку и мотор... Надо сказать, при их покупке я очень сильно сомневался, на чём остановить свой выбор. Нет, конечно, ПВХ длиной 4 метра или большая кастрюля с мотором 25-30 сил — это круто, никто не спорит, что лучше быть богатым и здоровым. Тем не менее меня не покидал риторический вопрос: во сколько крат возрастут мои уловы за такие немалые деньги? А вдруг всё окажется, как с эхолотом?
Один из основных законов материалистической диалектики гласит, что количество рано или поздно должно перейти в качество. К счастью, в моём случае всё так и получилось. Купив самый маленький комплект и соединив лодку, мотор и эхолот в одном месте и в одно время, я всеми фибрами души ощутил, что рыбалка приобрела для меня совершенно новый смысл, а самое главное — уловы действительно возросли! Теперь я мог в динамике отслеживать рельеф дна, искать коряжники и бровки, идти строго по бровке, с упреждением менять отпуск лески, чтобы изменить горизонт проводки и т.д. Попробуем понять, на что нужно обращать внимание при покупке эхолота, или какие параметры для нас важны.
Разрешение экрана. Как правило, именно этот параметр больше всего влияет на цену эхолота. В принципе, даже небольшого разрешения достаточно, чтобы не только отслеживать рельеф дна, но и искать коряжники. Поэтому, если средств для покупки дорогого эхолота недостаточно, вполне можно обойтись экраном с небольшим разрешением. И тем не менее, всё-таки мне больше импонируют эхолоты с большим экраном и разрешением, как правило от 320 точек по вертикали. Трудно объяснить, почему. Здесь напрашивается аналогия с монитором компьютера, вроде буквы на мониторе одни и те же, а вот работать за большим монитором приятнее. Ведь большую часть времени мы смотрим именно на эхолот. Кстати, подметил для себя одну интересную особенность — на показания эхолота в динамике, как и на огонь, можно смотреть бесконечно долго, они не надоедают. Сказывается ещё один момент. Всё-таки эхолот — пока единственный прибор, который хоть как-то приоткрывает нам завесу перед тайнами подводного мира. Поэтому максимальная детализация донного рельефа всегда интересна и полезна. Чтобы с ещё большей детализацией рассмотреть структуру донного рельефа, рекомендуется перевести эхолот в режим ZOOM (увеличение), что позволяет в 1,5-2 раза увеличить изображение придонного слоя. Как вы уже поняли, именно он интересует в первую очередь троллингиста. В этом режиме 240-320 пикселов экрана отображают не всю толщу воды, а только её придонный слой. Желательно, чтобы границу ZOOMa можно было задавать вручную.
Число и ширина лучей. Исходя из вышесказанного, нас вполне устроит однолучевой датчик с углом 8-20 градусов. Именно такие датчики наиболее реалистично отображают донный рельеф. Желательно, чтобы датчик был небольших размеров и округлых форм и не создавал много брызг при глиссировании...
Питание. Желательно — 12 В. Это удобно тем, что аккумулятор можно подзаряжать прямо в дороге, от прикуривателя, причём безо всяких стабилизаторов. Достаточно найти простой разъём в прикуриватель, подпаять к нему два провода — и всё! При работающем двигателе напряжения вполне достаточно, чтобы зарядить аккумулятор, мы не зависим от 220 В. Желательно, чтобы эхолот обладал индикатором заряда батареи — это актуально при многодневных рыбалках.
Полная водонепроницаемость. Эхолот должен работать под проливным дождём без последствий, а рано или поздно это произойдёт, поэтому при покупке надо обращать внимание на герметичность корпуса. Некоторые производители напрямую указывают на возможность кратковременного погружения прибора в воду без дальнейших последствий для его работы.
Соединяющие провода. Желательно, чтобы провод, соединяющий эхолот с датчиком и аккумулятором, был гибкий и тонкий, по возможности одного диаметра. Как правило штатный провод эхолота имеет довольно большую длину, из-за чего его приходится сворачивать в пучок... Толстый дубовый провод очень трудно компактно сложить, особенно при использовании зимой...
Аккумулятор. Если на вашей лодке стоит стационарный аккумулятор, проблема его выбора отпадает. Если такового нет, придётся приобретать дополнительно. Как правило, герметичные свинцовые аккумуляторы емкостью 5 и 7 А/ч и напряжением 12 В нас вполне устроят. Их зарядки хватает на несколько дней работы эхолота. Единственно, на чём не следует останавливать свой выбор — на мотоциклетных аккумуляторах. Они не герметичны, что чревато проливом кислоты со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Стоит ли обращать внимание на символы рыб, которые отображает эхолот? Мой опыт показывает увеличение числа поклёвок в тех местах, где эхолот рисует скопление мелкой рыбы в полводы. По всей видимости идентификация объектов, находящихся вдали от дна не вызывает для него затруднений, поэтому на такие места следует обращать повышенное внимание — в местах большого скопления кормовой рыбы, как правило, всегда держится хищник. Сложнее обстоит дело с распознаванием рыбы у дна. Здесь мне вспоминается один интересный пример. По понятным причинам, модели эхолотов называть не стану. Мы ловили с Александром на закоряженной бровке. Эхолот А. рисовал большое скопление рыбы в корягах у дна, однако поклёвок не было. Ради эксперимента поставили эхолот Б. и с удивлением обнаружили, что рыба словно испарилась. Очевидно, управляющая программа эхолота А. не могла отличить коряги от рыбы, хотя справедливости ради следует отметить, что последние она отображала довольно исправно. А может и наоборот, то было большое скопление бели и эхолот А. не врал. Поэтому не следует слепо доверять показаниям эхолота вблизи дна, особенно в местах со сложным рельефом. Как выход из данной ситуации многие рекомендуют переходить в реальный режим работы эхолота и самому анализировать отображаемые на экране сигналы. При этом следует учитывать, что из-за небольшого размера большинства пресноводных рыб на экранах с малым разрешением мы увидим хаотичное нагромождение точек, которые невозможно будет идентифицировать от обычного шума. Поэтому для работы с реальным сигналом нужен монитор с разрешением 240, а лучше 320 точек по вертикали. Стоят такие приборы не дёшево, да и не стоит преувеличивать возможность работы с реальным сигналом. Поэтому, если в случае с моторами я настоятельно рекомендовал не экономить на его покупке, то в случае с эхолотами в подавляющем большинстве случаев нас устроят простые модели. Главное, чтобы они были выпущены производителем с серьёзной репутацией (Garmin, Eagle/Lowrance, Humminberd, Raymarine), а уж как он будет называться — дело вкуса и кошелька читателя. Монитор эхолота перед рыбалкой необходимо тщательно крепить к лодке. Я не придумал ничего лучше, чем просверлить в банке отверстие и прикрутить стандартный держатель монитора с помощью болта и барашковой гайки. Получилось надёжное и быстросъёмное крепление. В заключение разговора об эхолотах напомню, что его датчик должен быть установлен так, чтобы мы имели возможность работы с прибором в глиссирующем режиме движения лодки.
Следующая не менее важная деталь в арсенале современного троллингиста — навигатор. На широких водоёмах, размеры которых составляют несколько километров, отыскание прежде уловистых мест с помощью одного эхолота либо займёт у нас слишком много времени, либо вообще невозможно. Если с покупкой эхолота я ещё сомневался, то в пользе навигатора не было ни тени сомнения, поэтому приобрёл его при первой же возможности. Ведь ещё два десятка лет тому назад практически каждый рыболов, особенно ловящий на водохранилище, назубок знал азы навигации при помощи створных знаков, расположенных на берегу. Вот только воспользоваться такими знаниями удавалось не часто — то нужного дерева на берегу не окажется, то его вдруг неожиданно спилили, то этот самый берег практически не виден. Впрочем, всё это сейчас может быть интересно только с исторической точки зрения, поэтому попытаемся понять, какие качества современного навигатора для нас наиболее актуальны.
Точность определения координат. Как скажет физик, здесь нам важно знать порядки, а не абсолютные величины. Учитывая влияние различных помех, точность как правило колеблется в диапазоне 10-100 м. К счастью, в нашем случае условия для приёма практически идеальны, поэтому на воде она ближе к 10 метрам. Не стоит думать, что более дорогие модели обеспечивают более высокую точность, алгоритм обработки получаемых от спутников сигналов везде примерно одинаков. Указанная точность вполне удовлетворяет нашим потребностям, причём даже с избытком. Допустим, нам надо найти затопленное русло. Даже если точность будет порядка 100 м, имея эхолот, отыскать его не составит труда. Или другой пример. Как правило, на крупных водоёмах коряжники имеют впечатляющие размеры, до нескольких километров. Нетрудно понять, что с навигатором мы выйдем на него в кратчайшие сроки.
Низкое энергопотребление. Навигатор довольно интенсивно расходует батареи. Как правило, во время рыбалки он всегда находится во включённом состоянии (чуть позже читатель поймёт, для чего это надо). Поэтому желательно выбирать модели с более низким потреблением, в этом плане модели с двумя батареями предпочтительнее, чем с четырьмя.
Водонепроницаемость. Как и любой прибор, используемый на рыбалке, навигатор подвергается воздействию влаги. Поэтому как минимум прибор должен быть защищён от прямого попадания брызг воды.
Габариты. Желательно, чтобы они были минимальными. Например, мы планируем использовать навигатор ещё и зимой, поэтому большую часть времени он будет проводить во внутреннем кармане нашей куртки.
Все остальные характеристики, как то возможность заливки карт, активный компас и т.д. для нас малосущественны. Маркировать точку удобнее понятными символами. Например, OK4KOR, что означает — пойман окунь, глубина 4 метра, коряжник. Если от эхолота пользу мы начинаем получать практически сразу, то навигатор, подобно коньяку, с каждым годом набирает в цене благодаря всё увеличивающемуся объёму содержащейся в нём полезной информации. Чтобы в одночасье не лишиться всего, что добыто собственным потом и кровью, координаты всех точек нужно дублировать в тетрадь, желательно с краткими пояснениями. Как у спиннингистов существуют именные точки, с которых ловит только их открыватель, так и в троллинге очень часто ловля по чужим точкам не приносит успеха. Очевидно, здесь сказывается фактор веры в место, аналогичный фактору веры в приманку. О том, как отыскивать перспективные места для троллинга, пойдёт речь в последующих частях нашего повествования.
Дополнительные принадлежности
Помимо эхолота и навигатора нам понадобятся багор, ёмкость под рыбу, держатели для спиннингов, кукан, корцанг и таблетки от укачивания. В последнее время мы полностью отказались от подсачека ввиду его громоздкости и трудности выпутывания крючков из дели. Багор намного компактнее и надёжнее. Его несложно изготовить самому, используя 4-5 миллиметровую нержавеющую проволоку, или купить готовый. Самый простой и самый надёжный способ багрения крупной рыбы — удар сверху в область тела. По этой причине не стоит слишком сильно поджимать жало багра к его цевью. Как правило, способ используется, если рыбу не планируется выпускать, держать длительное время на кукане или она зацепилась очень слабо и времени на возню с ней нет. Желательно, чтобы рыбу подбагривал тот, у кого руки не заняты снастью. Когда рыба проходит мимо борта лодки, сначала жало наводится на цель, можно даже коснуться им рыбы, затем резким и коротким взмахом она подбагривается. Естественно, при ловле с надувной лодки нужно соблюдать повышенные меры предосторожности — не позволять рыбе с торчащими наружу крючками подходить слишком близко к борту лодки. Сложнее обстоит дело, если рыбу планируется отпускать. Крупную щуку или судака довольно проблематично брать руками. Правда, крупный судак, оторванный ото дна, всё-таки ведёт себя намного спокойнее щуки и при определённой сноровке его можно взять за брюхо в районе грудных плавников. Багрить желательно под нижнюю челюсть, не повредив языка. Для этого нужна твёрдая рука и крепкие нервы, а рыбу желательно основательно утомить. Подняв рыбу в лодку, нам предстоит ещё одна непростая операция. Как правило, троллинговый воблер — приманка многокрючковая, поэтому при его освобождении нужно соблюдать предельную осторожность. Мне вспоминается один интересный случай, который произошёл со мной на Рыбинке ещё на заре освоения троллинга. Собственно, это был мой фактически первый опыт. Тогда на тройник Тэйл Дэнсера села щука на 4 кг. Мне, подмосковному рыболову, за всю свою сознательную жизнь не поймавшему ничего крупнее 1,5 кг, та щука показалась просто крокодилом. Когда я смог затащить её в лодку, счастью моему не было предела. Корцанга с собой не было, поэтому отцеплять воблер пришлось руками. Во время этой процедуры щука мотнула головой и вогнала один из крючков переднего тройника в большой палец руки. Как я умудрился всё-таки отцепить воблер — до сих пор не могу понять. На моё счастье в ближайшем посёлке (а дело было в выходные), оказался дежурный хирург. Первый вопрос, который он мне задал, был — сколько весила щука? Очевидно, заниматься вызволением крючков из рук и ног незадачливых рыболовов было для него не впервой. Поэтому при работе с воблером нужно соблюдать предельную осторожность, по возможности отцеплять его только корцангом. При этом напарник должен крепко держать трофей двумя руками, ведь скачущая по надувной лодке щука с воблером в пасти запросто может повредить баллон со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дальше нам предстоит самый приятный момент — посадка трофея на кукан. О нём так же следует сказать пару слов. Если при ловле с берега нас может устроить самый примитивный кукан, сделанный буквально из подручных средств, то при ловле с мотолодки к нему предъявляются повышенные требования. Прежде всего это повышенная прочность самих застёжек и шнура. Каждая застёжка должна гарантированно выдерживать 10 кг мёртвого веса, поэтому желательно, чтобы она была сделана из сталистой проволоки. Самый комичный случай, для чего это нужно — вы планируете сменить место, сматываете снасти, даёте полный газ и тут до вас доходит, что ход лодки тормозит кукан с добычей... Следующий важный момент, каждая застёжка обязательно должна быть оснащена вертлюгом. Если этого нет, то уже через полчаса катания на буксире трофеи так перекрутят верёвку, что насадить очередной трофей будет довольно проблематично. Размер застёжки должен позволять повесить на неё 2-3 рыб, т.к. в нашем случае длина кукана ограничена расстоянием от точки крепления до гребного винта.
При переходах с места на место очень удобно складывать рыбу в пластиковый ящик, в который в продовольственных магазинах складывают овощи. Рыбья слизь со временем приобретает довольно неприятный запах, который может привлечь крыс и мышей, а уж они не преминут воспользоваться случаем поискать что-нибудь съестное в вашей любимой лодке со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому по возможности нужно стараться избегать контакта рыбы с корпусом надувной лодки.
Держатели для спиннингов, как правило, крепятся к борту или банке при помощи обыкновенной струбцины. Частенько можно услышать вопрос: где при ловле должны находиться удилища, в держателе или в руке рыболова? Ведь держа спиннинг в руке, мы можем придавать воблеру характер неравномерной игры, плавно подтягивая и отпуская его, лучше чувствуется дно и игра воблера, да и поклёвку ощутить рукой гораздо приятнее. Тем не менее, при поиске рыбы довольно утомительно тянуть рукой упористый глубоководник, поэтому наличие на нашей лодке подстаканника может сильно облегчить жизнь. Частенько показания практики идут вразрез с нашими представлениями. С удилищем в подстаканнике это как раз тот самый случай, а именно: не всегда прерывистая проводка воблера даёт нам увеличение поклёвок. Поэтому, если решили перекусить на ходу или просто рука устала, смело ставьте удилище в держатель — на количестве поклёвок это скажется не сильно. При своей кажущейся простоте подстаканники для спиннингов стоят довольно дорого, как впрочем и всё специализированное троллинговое оборудование. В своё время меня «задушила жаба» отдавать за него 50$ и я не придумал ничего лучше, чем сварганить конструкцию, показанную на фото. Думаю, при наличии определённой фантазии, нечто подобное можно соорудить на любой лодке, взяв за основу отрезок сантехнической трубы и кусок верёвки.
Завершая данный раздел, скажем пару слов об укачивании. На большой воде этот явление способно серьёзно испортить нам всю рыбалку. Как правило, нетренированный человек довольно быстро начинает ощущать синдромы морской болезни даже при небольшом волнении. Самый простой способ не «позеленеть» в лодке — купить специальные таблетки от укачивания, благо сейчас они продаются практически в любой аптеке. Двух-трёх таблеток вполне достаточно, чтобы обезопасить себя на весь день. Все мы любим после рыбалки посидеть у костерка, отдохнуть от городской суеты, поесть ухи и жареной рыбы, ну и, конечно, принять боевые 100 г за рыбалку. Главное — не переусердствовать в этом деле, если на следующее утро нам опять предстоит выход на рыбалку. Последствия вчерашнего возлияния самым негативным образом могут сказаться на нашем самочувствии при волнении.
О напарнике
Проведя столь грандиозную подготовку к рыбалке, желательно обзавестись хорошим напарником. Отправляться в одиночку на большую воду довольно опасно, многие действия, например выматывание спиннингов при поклёвке, освобождение зацепившейся приманки, подбагривание рыбы, манипуляции с лодкой и мотором будут гораздо удобнее, если вы располагаете лишней парой надёжных рук. Да и вернувшись с рыбалки, забот как правило хватает. Один собирает дрова и ставит палатку, другой чистит рыбу, варит уху и т.д. Если рулевой активно участвует в процессе ловли, например отслеживает ход лодки по бровке, наблюдает за показаниями эхолота и навигатора, то его напарнику фактически уготована роль статиста. Такое положение дел, особенно при длительном отсутствии поклёвок, может устроить далеко не каждого, поэтому ваш напарник должен быть что называется троллингистом до мозга костей, понимающим ваши действия с полуслова. Если ловящие бок о бок спиннингисты являют собой два обособленных индивидуума, то находящиеся в одной лодке два троллингиста представляют из себя единое целое. Поговорка «Рыбак рыбака ненавидит издалека» здесь абсолютно не действует, а любая пойманная рыба рассматривается как заслуга всего экипажа. Кого-то такое ограничение индивидуальности рыболова вполне устраивает, кого-то нет, может в этой свободе выбора из всего многообразия стилей и способов рыбалки и заключается одно из её главных достоинств.
Снасть и приманки для троллинга
Снасть
Выбор снасти для троллинге допускает большую вольность, чем скажем, для спиннинга. Тем не менее и здесь есть свои нюансы, на которые следует обратить внимание. Начнём наше рассмотрение с удилища. Так как размер основных пресноводных хищников относительно невелик, за исключением пожалуй, сома, нет смысла покупать специальные троллинговые удилища, рассчитанные для морского троллинга. Действительно, смешно вываживать щуку, пусть даже она весит 10 кг, удилищем с верхним тестом 200-300 г. Удовольствия от вываживания таким дрыном получить удастся вряд ли. Да и держать длительное время в руке его тоже довольно утомительно. С другой стороны, спиннинговые удилища лёгкого и среднего класса нас тоже вряд ли устроят. Причин этому несколько. Как правило, глубоководный дайвер довольно ощутимо нагружает нашу снасть. Если удилище стоит в подстаканнике, в момент резкой поклёвки фрикцион катушки может не успеть отработать и нагрузка на удилище превысит критическую. Ещё один немаловажный момент, который редко принимают во внимание. Как правило, дорогое удилище лёгкого класса требует к себе довольно бережного отношения. Производитель настоятельно рекомендует держать его во время транспортировки в жёстком тубусе в разобранном виде. Так как троллинг предполагает частую смену мест, никто конечно не станет каждый раз перед очередным марш-броском разбирать снасти, поэтому обычно они сваливаются в общую кучу и таким образом трясутся в лодке до следующей точки. Нетрудно догадаться, что во время такого путешествия удилища получают многочисленные удары друг об друга и о борт лодки. И чем тоньше стенка бланка, тем более вероятно в нём появление микротрещин. В качестве наглядной иллюстрации хочу привести два примера из собственной практики, произошедших на Рыбинке. Случай первый. Среднего размера волна, шли мы тогда на кастрюле, на транце 25 сильный мотор. Душа ликовала, упиваясь свободой, как в песне «позабыто всё на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди». Про удилища, естественно, тоже забыли. А они, спутавшись воблерами, периодически постукивают о борт и друг об друга. Минут через 5 после начала ловли на один из воблеров садится окунь грамм на 300. Алексей — парень эмоциональный, поэтому его подсечку очень трудно описать словами. Как боксёр начинает свой удар с закручивания корпуса, так и наш герой, вложив в подсечку всю массу тела, напрочь вырубил бедного окунишку... Вот только вместо фразы «есть контакт» все услышали сухой треск и последовавшую за этим немую сцену из незабвенного гоголевского произведения. Практически нулевое удилище очень известной фирмы сломалось чуть выше стыка. Очевидно при ударе о борт (именно этим местом оно об него билось) образовалась трещина, которая и дала о себе знать при подсечке. А окунишку Алексей потом всё-таки достал... Случай второй. Всё та же волна, идём на надувной лодке. Опять все палки в куче, лежат под передней банкой и опираются на нос лодки. От тряски на волне они потихоньку съезжают к корме, причём никто этого не замечает. На очередной волне раздался небольшой хлопок, мы даже не обратили на него внимание. Когда пришли на место и достали палки, увидели ту же немую сцену. Николай, мужик немногословный, стойко перенёс потерю. Как оказалось, во время очередного приземления передняя банка продавилась вниз и сломала палку почти у рукоятки. Приведённые примеры показывают, что одним из важнейших качеств троллингового удилища является его живучесть и неубиваемость, которую куда проще обеспечить на снастях среднетяжёлого и тяжёлого классов. Поэтому желательно избегать применения удилищ с верхним тестом менее 50 г. Оптимальным удилищем для нас может быть спиннинговое удилище с тестом 20-60 или 30-80 г, желательно углевое, для снижения его веса. И вообще, если от спиннингового удилища при покупке мы ожидаем некой лёгкости и элегантности, то от троллингового удилища должно отдавать неким запасом мощности и небольшим избытком веса. Строй для нас не имеет особого значения, единственно, чего пожалуй не следует делать — ориентироваться на слишком быстрые модели. Ведь при поклёвке наша снасть должна обладать определённым амортизирующим действием, лучше, если оно будет растянуто во времени, так как при сложении скоростей лодки и клюющей рыбы удилище испытывает довольно большие динамические нагрузки, особенно при ловле с плетёнкой. Оптимальная длина удилища — понятие субъективное. Как правило, она колеблется в диапазоне 2-3 метра. С одной стороны, коротким удилищем удобнее манипулировать в лодке, меньше устаёт рука. С другой стороны, длинное удилище уменьшает вероятность перехлёста соседних приманок, увеличивает троллинговый коридор, позволяет более универсально использовать нашу снасть. Допустим, мы увидели жереховый котёл. Если мы располагаем 3-х метровым удилищем, достаточно сменить приманку и снасть готова к бою. С 2-х метровым удилищем такой фокус не пройдёт, поэтому если встреча с жерехом довольно вероятна, нам приходиться брать с собой два удилища, что создаёт дополнительные проблемы со свободным местом в лодке, которого много никогда не бывает. Лично меня вполне устраивает 3-х метровый Вискер, удилище действительно очень универсальное и менять его на что-нибудь другое пока не собираюсь. Качество колец нашей снасти особой роли тоже не играет. Желательно, чтобы они были трёхлапыми и не гнулись при неосторожной транспортировке в лодке или загруженном автомобиле. Отдельно следует упомянуть о ловле сомов снастями такого класса. При наличии даже небольшого опыта вываживания трофейных рыб сомы весом до 30 кг берутся без особого напряга. Даже при борьбе с 50 кг экземпляром у нас остаются неплохие шансы одержать победу в схватке. Ну, а поклёвки экземпляров весом более 50 кг довольно редки, как правило, за ними охотятся целенаправленно с применением соответствующих снастей, поэтому, думаю, нет особой нужды утяжелять всю снасть в ущерб спортивности и определённой доли непредсказуемости, без которой рыбалка, несомненно, потеряет в своей привлекательности. Перед тем, как перейти к катушке, скажем пару слов о леске. Как показывает практика, для пресноводного троллинга наиболее подходят лески с разрывной нагрузкой 8-12 кг. Для плетёных шнуров это примерно соответствует диаметру 0,15-0,20 мм. Применение более прочных, а значит и толстых лесок довольно ощутимо уменьшает глубину погружения воблера, да и обеспечить одинаковую прочность всего монтажа тоже не всегда удаётся. Именно по этой причине монофильные лески не нашли широкого применения в троллинге. Помимо большего диаметра они обладают довольно плохой предсказуемостью, т.е. их прочность довольно сильно падает со временем или после мёртвых зацепов, что приводит к неоправданным потерям дорогих приманок. Плетёнка этим недостаткам подвержена в гораздо меньшей степени, поэтому даже при интенсивном использовании её хватает на два-три сезона, т.е. реальной экономии за счёт использования менее долговечной монолески практически нет. Именно эти два параметра — хорошее соотношение прочности и диаметра вкупе с высокой временной стабильностью прочностных характеристик предопределяют выбор при троллинге в сторону плетёнки. Единственный плюс монофила — большая амортизирующая способность, которая может сыграть свою роль на конечной стадии вываживания. Из всех наших хищников самые слабые губы у окуня, учитывая, что зачастую его приходится вываживать, не останавливая лодки (вскоре читатель поймёт, для чего это нужно), число сходов может доходить до 50%, тем не менее это по большому счёту мало кого волнует. Ведь ловля окуня троллингом сродни стрельбе по воробьям из пушки, да и сходят в основном мелкие экземпляры, граммов до трёхсот. Более крупные экземпляры успевают довольно основательно заглотать воблер, поэтому если уж удаётся дотянуть окуня до лодки, то как правило крупного. Применение лесок с разрывной нагрузкой менее 8-10 кг приводит к существенному увеличению потери дорогих приманок при зацепах, применение её оправдано, если мы хотим увеличить глубину погружения воблера. Помимо вышеуказанных плюсов плетёная леска позволяет более чётко отслеживать поведение воблера при проводке, рыба лучше засекается, да и поклёвка крупной рыбы передаётся через плетёнку не в пример монофилу. Остановимся немного подробнее на контроле за поведением воблера при проводке. В некоторых случаях нам необходимо не только контролировать игру воблера, но и фиксировать касание воблером дна. Наиболее часто этот приём используется при ловле на течении, и в соответствующем разделе мы о нём поговорим. Совершенно понятно, что такой контроль гораздо проще осуществить нерастяжимой плетёнкой, нежели «резиновым» монофилом. Определившись с типом и диаметром лески, осталось выбрать её длину. Наибольшие потери несёт леска при неудачном маневрировании, когда два воблера перехлёстываются между собой. Как правило, при таких перехлёстах запутавшийся воблер подобно штопору так перекручивает лески, что спасти ситуацию может только её обрыв и повторное перевязывание приманок. При этом куски отрезаемой лески могут превышать 10 и более метров в длину. Потери за сезон могут достигать 20-30 м, поэтому желательно мотать на шпулю катушки не менее 150 м плетёнки. Следующим этапом компоновки нашей снасти будет выбор катушки. Если мы планируем использовать её только для троллинга, то нас будут мало беспокоить такие нюансы, как дальнобойность, ровность укладки лески, мягкость хода и т.п. Чисто троллинговая катушка являет собой некое подобие лебёдки с хорошим запасом мощности. По своему устройству ближе всего к этому приближается классический мультипликатор. Единственно, что нам от него потребуется, кроме хорошей тяги — чёткая работа фрикциона. Ведь работает он не только при вываживании. Важную роль играет фрикцион при зацепе или поклёвке крупной рыбы, исполняя роль своеобразного амортизатора, особенно если удилище установлено в подстаканнике. Если же мы хотим приобрести универсальную катушку, рассчитывая использовать её ещё и в спиннинге, то всё, что нам нужно — убедиться, что она рассчитана на работу с вышеописанными лесками и лесоёмкость шпули нас устраивает. Критерии выбора всех остальных параметров многократно описаны в литературе по спиннингу, и останавливаться здесь на них мы не будем. Единственное замечание, которое следует сделать в заключение разговора о мультипликаторных катушках — по возможности предпочтение следует отдавать леворучным моделям. Дело в том, что зачастую в процессе ловли нам требуется оперативно изменять длину отпуска приманки, например, если мы хотим приподнять глубоководный дайвер над подводным бугром. Делать это гораздо удобнее, если в нашем распоряжении леворучная катушка, тогда не нужно перекладывать удилище в левую руку, чтобы осуществить подмотку.
Если наш выбор пал на безынерционную катушку, то при её приобретении необходимо руководствоваться теми же основными принципами, что и при выборе мультипликаторной. Катушка должна быть рассчитана на работу с вышеуказанными плетёными лесками и обладать необходимой лесоёмкостью шпули. Как правило, это будет силовая катушка для среднего и тяжёлого спиннинга, размером примерно 4000 по классификации Шимано. Единственно, что не стоит делать при выборе троллинговой катушки — ориентироваться на совсем уж дешёвые модели неизвестных брэндов. Другая крайность, которой также следует избегать — пытаться использовать дорогие лайтовые катушки с толстыми плетёнками. Типичный пример: мы пытаемся рывком оборвать плетёнку с разрывной нагрузкой 10 кг, чтобы освободиться от мёртвого зацепа, других, более щадящих вариантов освобождения от зацепа на лодке практически нет. Нетрудно понять, что такое издевательство многократно может вынести не всякая катушка. Поэтому, как и в случае с удилищами, троллинговая катушка должна производить некий вид солидности, запаса мощи и одновременно компактности. Автор при троллинге уже несколько лет использует корейскую катушку Wonder Gold 400. И если как к спиннинговой катушке к ней можно предъявить определённые замечания, то как троллинговая она устраивает меня полностью.
Перед тем, как перейти к «святая святых» троллинга, приманкам, упомянем последнее связующее звено между ними и рыболовом — металлический поводок. Здесь уже всё давно изобретено и нам останется только повториться. Поводок в троллинге несомненно нужен, т.к. частенько добрую половину улова составляет щука. Так как при троллинге в основном используются средние и крупные воблеры, он практически не влияет на их игру. Из всего того, что мне удалось попробовать, лучшими свойствами обладала банальная гитарная струна №2, многократно описанная в литературу по спиннингу. Поводок из неё гарантированно выдерживает нагрузку 10 кг и содержит в себе минимум дополнительных элементов, которые могут подвести нас в ответственный момент. Единственным дополнительным элементом на нём будет заводное кольцо, к которому будет привязываться леска. Карабины и вертлюжки на нём также не нужны, в отличие от вертушки воблер леску не перекручивает. Единственно, на чём стоит заострить внимание, это на длине поводка. Всё дело в том, что зачастую в тех местах, где мы ловим троллингом, довольно много ракушечника, который представляет серьёзную опасность для нашего шнура. Особенно опасен покрытый ракушками коряжник. Вот вы ведёте приманку, затем следует лёгкий толчок и леска провисает... В таких случаях остаётся только уповать, что воблер всплывёт где-нибудь поблизости. Многие увеличивают длину поводка при ловле в таких местах до 50 см и даже до метра. Как показывает мой опыт, это не сильно помогает. Для надёжной защиты от раковин моллюсков нужен поводок длиной 2-3 метра. Ловля с таким поводком доставляет определённые неудобства, поэтому я предпочитаю ставить поводки стандартной длины — 10...20 см. При этом периодически желательно проверять шнур на предмет наличия на нём потёртостей, а ещё лучше — не допускать контакта воблера с корягами, своевременно уменьшая отпуск шнура. Хранить готовые поводки удобнее всего в футляре из-под сигар, если среди ваших друзей есть ценитель таковых или хотя бы просто курильщик, порадуйте его кубинской сигарою, не забыв прихватить себе футляр.
Приманки
В принципе можно долго расписывать достоинства и недостатки вертушек, твистеров, колебалок или других приманок в троллинге, чтобы в конце концов сделать глобальный вывод, что лучше и универсальнее воблеров пока ничего не придумано. Поэтому, вспомнив наш первый принцип о превосходстве воблеров над другими приманками, исключим из рассмотрения всё то, что не попадает в категорию воблера. Действительно, для большинства троллингистов всё, что не воблер, не приманка. И дело здесь не только в большом радиусе поражения, о котором мы говорили во введении. Воблер, особенно глубоководный, как никакая другая приманка, обладает очень высокой стабильностью своего поведения в воде, поэтому он необычайно удобен в троллинге. Например, волоча за лодкой блесну, мы не в состоянии понять, на какой глубине она идёт, как изменяется горизонт проводки при изменении скорости лодки или изменении длины отпуска лески. Загнать какую-либо приманку, кроме воблера, на глубину 6-10 метров — мягко говоря проблематично. Использование даунриггера на небольших глубинах и небольших лодках сильно усложняет и удорожает снасть. Поэтому реальной альтернативы воблерам практически нет. Ещё один их плюс — их высокая зацепистость, благодаря нескольким тройникам, причём на количество зацепов число крючков практически не влияет. Вот куда действительно страшно запускать воблер, так это в злой коряжник, особенно на течении. Причём одно дело, когда под водой стоят причёсанные перед затоплением пеньки и совсем другое, когда мы пытаемся провести приманку через частокол поваленных половодьем или не сведённых перед затоплением стволов. Если воблер всё-таки сел в коряги, можно попробовать развернуть лодку и выдернуть его в противоположном направлении. Такой приём помогает примерно в 70% случаев при ловле в тихой воде и в 50% случаев при ловле на течении. Если это не помогло, остаётся только уповать на прочность лески и тянуть напролом, в надежде, что разогнутся крючки. О крючках воблеров мы поговорим подробнее чуть позже. Использование отцепа практически бесполезно, особенно при ловле на течении или при ветре, когда производить манипуляции с ним довольно проблематично. В большинстве случаев он бьёт не по крючку, а по телу воблера. Именно по этой причине отцеп редко входит в стандартный арсенал троллингиста. Довольно часто воблер влетает в рыболовные сетки. Как правило это гарантированный мёртвый зацеп. Если сетка не обозначена буйками, распознать её довольно легко. При потяжках она амортизирует, если грузовой шнур не отягощён траками от гусеничного трактора, на прочном шнуре её даже можно поднять на поверхность. Если сделать этого не удаётся, на помощь может прийти якорь. Им действуют, как кошкой. В подавляющем большинстве случаев приманку удаётся освободить. Лишний раз напомню, что делать это нужно аккуратно и осмотрительно, чтобы со стороны это не выглядело, как посягательство на чужую собственность. Как показывает практика, при грамотном подборе воблера и выборе глубины проводки потери этих дорогостоящих приманок могут не превышать 1 шт. в день. Итак, как уже понял читатель, чтобы не усложнять себе жизнь, в этой части нашего повествования будем говорить исключительно о воблерах, т.к. именно им троллинг обязан своей убийственной эффективностью. Именно сплав этого типа приманок и метода их использования определяют высочайшую эффективность троллинга как способа охоты за хищником. Придя в любой крупный рыболовный магазин, торгующий рыболовными приманками, голова может пойти кругом от предлагаемого изобилия спиннинговых приманок. И если с вертушками, резиной или железом всё более менее понятно, то воблеры для большинства наших сограждан остаются приманками загадочными и непонятными. Усугубляет ситуацию довольно высокая цена этих приманок, а количество их типов, производителей, расцветок и т.п. ещё больше загоняет новичка в тупик. Основная цель данной главы — попытаться отделить зёрна от плевел и показать, что всё не так уж и страшно в этом огромном и запутанном мире самых увлекательных и без сомнения заслуживающих самого пристального внимания приманок — воблеров. Во-первых, сразу откажемся от максимально более детального описания большинства существующих на сегодняшний момент воблеров, пригодных для троллинга, хотя бы потому, что число их на сегодняшний день очень велико, на испытание каждой модели требуется довольно длительное время, причём испытания должны вестись круглый год и на разных водоёмах что потребует много времени и огромного труда по статистической обработке материалов. О колоссальной сложности такого вида работ говорит и тот факт, что уже неоднократно предпринимаются попытки создания некого подобия хит-парада воблеров, основанного на опросе большого количества рыболовов и каждый раз его создатели натыкаются на определённую противоречивость получаемой информации от разных источников. Во-вторых, не исключено, что к моменту выхода этого материала в свет на рынок будут выброшены новые партии воблеров, несущие в себе определёную новизну заложенных в них идей, не отображённых в этом издании. Поэтому будем использовать такой подход. Все воблеры разобъём на небольшое число классов с ярко выраженными особенностями для каждого типа. Для каждого класса укажем конкретную область и способы применения этих представителей. Такой подход донесёт до читателя основную суть и принципы использования воблеров, некую базовую основу, отталкиваясь от которой он сможет самостоятельно изучать и осваивать не рассмотренные в этой книге модели воблеров. Следует сказать, что такое изучение само по себе довольно увлекательно, ведь мы чувствуем себя вовлечёнными в некоторый творческий процесс, а не действуем по готовым шаблонам, написанным на бумаге. Чтобы ещё более упростить задачу, исключим из рассмотрения тонущие модели и суспендеры. Во-первых, их применение принципиально не отличается от плавающих моделей, во-вторых, в отличие от спиннинга отрицательная плавучесть не даёт нам каких-либо ощутимых преимуществ, скорее наоборот, создаёт дополнительные проблемы. Ведь при движении лодки основной вклад в глубину погружения воблера вносит не его удельный вес, а гидродинамические характеристики или попросту говоря, форма и размеры. Итак, в первом приближении все воблеры разобъём на три класса по глубине использования: до 4-х метров, от 4-х до 6 метров и свыше 6 метров. При этом под глубиной использования будем понимать не глубину заныривания воблера, а наиболее оптимальную зону, в которой этот воблер можно эффективно применять. Скажем, если наш воблер идёт на глубине 4,5 метра, во многих случаях им вполне успешно можно ловить на 6-метровой глубине, поэтому не будем проводить более детального разбиения по глубинам. Глубина заныривания воблера — вещь довольно условная. Она зависит от толщины применяемого шнура, длины отпуска лески, скорости лодки, а на течении ещё и от направления движения лодки (по течению или против). Даже в фирменных каталогах производителей можно увидеть разночтения по максимальной глубине заныривания. Вторым важным для нас параметром воблера будет частота его колебаний. Это пожалуй самый материальный параметр воблера, который можно, что называется, «пощупать руками». Действительно, если о цветовых пристрастиях или отдаваемом предпочтении, как вам кажется, воблерам с более узким телом, того же судака можно долго и безрезультатно спорить, то провести сравнительный анализ числа поклёвок от интенсивности колебаний воблера совсем несложно. Ведь если количество всевозможных цветов выпускаемых в настоящее время воблеров исчисляется сотнями, то частоту колебаний можно разбить максимум на три диапазона: низкочастотный, среднечастотный и высокочастотный. Понятия эти скорее интуитивные и относительные, поэтому не выражаются конкретными цифрами. Чем низкочастотный воблер отличается от высокочастотного, проще всего понять, покатав например на одной и той же скорости рапаловские SSR-14 и Down Deep Fat Rap. Третьим и последним важным для нас параметром будет являться амплитуда колебаний воблера. Как и частота, понятие в большей степени интуитивное. Третий параметр косвенно связан со вторым. Как правило, чем выше частота колебаний, тем меньше амплитуда. Зависит она от размеров лопасти воблера (прямая зависимость), его плотности (обратная зависимость), величины его продольного сечения (обратная зависимость) и расположения точки крепления воблера к леске. При описании всех трёх классов будем указывать сравнительную частоту и амплитуду колебаний воблеров, а также предпочтения отдельных хищников к величине этих параметров. Перед тем, как перейти непосредственно к описанию воблеров, упомянем пару слов об их расцветках и производителях. В настоящее время в рыболовном мире принят упрощённый подход к вопросу цвета рыболовных приманок. С одной стороны существует большое количество примеров, которые говорят в пользу зависимости результатов рыбалки от цвета воблера. С другой стороны, построить хотя бы упрощённый закон этой зависимости не представляется возможным из-за огромного количества внешних факторов, не поддающихся учёту, чтобы хоть как-то использовать его на рыбалке. Даже если такой закон и существует, не думаю, что зависимость числа поклёвок от цвета будет иметь уж очень сильную зависимость. И хотя мы можем только догадываться, что видит рыба на глубине, допустим, 5 метров, то уж наверняка цветопередача там беднее, чем скажем у поверхности. Если тяга к различным экспериментам в вас неистребима и не жалко денег на разноцветные воблеры, можно, например, разбить их все на две группы — с естественным окрасом и все остальные. Тогда можно ставить упрощённые эксперименты с двумя этими группами, например в прозрачной и мутной воде, значительно упростив задачу по обработке полученной информации. Ведь троллинг, пожалуй, единственный метод, который может обеспечить чистоту эксперимента, позволяя одновременно проводить два одинаковых воблера в одном месте. При этом, если нам удалось достичь счета 4:0, это ещё не означает, что первый окрас гораздо лучше работает в данных условиях. Вот если счёт будет 10:1, то уже можно говорить о цветовых предпочтениях хищника, т.е. выборка должна быть относительно большой. В связи с этим вспоминается два интересных случая. Оба произошли на Рыбинке примерно в одном и том же месте. Первый случай имел место в августе. Два дня мы гоняли с Алексеем воблеры — а это были рапаловские Тэйл-Денсеры — вдоль русловой бровки. Один воблер был с чёрной спиной, другой — с зелёной. За два дня зелёный воблер поймал 26 щук и 5 судаков, черный 24 щуки и 5 судаков, окуней сосчитать не смогли. Случай второй. На этот раз ловили на закоряженной яме в сентябре. Глубина была около 7 метров. Один воблер был естественной окраски, другой «клоунской», малинового цвета. Рыбалку закончили при счёте 6:0 в пользу первого воблера. К сожалению, из-за поднявшейся волны, продолжить эксперимент не смогли. Главное отличие первого случая от второго заключалось в прозрачности воды, хотя делать из этого какие-то глобальные выводы я бы не стал, т.к. такой случай со мной был только один раз. Так что, как видит читатель, в этом направлении перед ним лежит поле непаханое. В заключение разговора о цвете приманок сделаем одно небольшое замечание. Как уже наверное понял читатель, что если и существует зависимость числа поклёвок от цвета приманки, выявить её довольно сложно. Поэтому наши основные усилия должны быть направлены не на поиск наиболее уловистого цвета, хотя он вполне может существовать, а на сведение к минимуму его зависимости на конечный результат. Допустим, что например щука не станет брать воблер с зелёной спиной и возьмет с чёрной, т.е. она сыта и привередлива. Нам проще оставить эту щуку в покое и заняться поиском более покладистой, чем пытаться попасть в цвет, благо троллинг, как метод, наиболее предрасполагает к такому поиску. Ведь наверняка не все щуки одинаково пассивны, среди десятка найдутся 2-3 более голодные, чем все остальные. Поэтому давайте на первых порах освоения воблеров отнесём их цвет к числу факторов, минимально влияющих на результат. Возможно, с накоплением опыта у вас сложится своё видение этого вопроса и появятся определённые приоритеты, хотя, уверен, они не будут сильно сказываться на конечных результатах рыбалки. Следующий важный вопрос, который часто ставит в тупик начинающих рыболовов — какому брэнду отдать предпочтение. Если лет 10 назад у нашего рыболова слово воблер ассоциировалось, в основном, с Рапалой, то сейчас вопрос выбора звучит гораздо острее. Если прийти в большой рыболовный магазин, складывается впечатление, что воблеры сейчас производят все кому не лень... Итак, брэнды в мире воблеров. Собственно, они стали брэндами благодаря высокому качеству выпускаемой продукции. На другой стороне чаши весов лежит цена, которую мы готовы отдать за это качество. Как правило, в троллинге используются глубоководные воблеры, которые наиболее критичны к качеству изготовления, поэтому наиболее дороги. Действительно, от поверхностных приманок не требуется суперстабильной игры и заглубления, в большинстве случаев они просто покорно движутся за леской с небольшими колебаниями, а нужный ритм игры, как правило, задаётся рыболовом. Глубоководный дайвер — это уже своего рода подводный самолёт, требования к гидродинамике которого довольно жёсткие. Небольшая ошибка — и воблер начнёт уходить в сторону, входить в штопор или ложиться на бок, поэтому до недавнего времени производство глубоководников — особенно из дерева — могли позволить себе только очень немногие крупные производители воблеров. Тем не менее, технология не стоит на месте и в последнее время воблеры из пластика, как более технологичные, всё более агрессивно закрепляются на рынке. Располагая необходимой пресс-формой, такие воблеры может клепать тысячами практически любая некрупная фирма, причём полученные заготовки отличаются довольно большой стабильностью выходных параметров, если удастся удачно скопировать оригинал заведомо работающего воблера. За примером далеко ходить не надо. На выставке «Охота и рыболовство на Руси», проходившей в феврале 2004 г., на глаза мне попался стенд с воблерами. Судя по названию фирмы, все они были произведены в Китае. Внимание привлёк пластиковый воблер — точная копия рапаловского Тэйл-Денсера — ценою всего 70 руб. Это при том, что оригинал стоил 250 руб. Единственно, о чём сейчас жалею, о том, что не купил пару подделок для беспристрастных испытаний. Такие фирмы, как правило, не располагают собственным центром по разработке и испытанию новых моделей, поэтому на сегодняшний день весь рынок глубоководных дайверов представлен, в основном, моделями солидных фирм и подделками под эти модели никому не известных производителей. Покупая такую подделку, мы приобретаем кота в мешке. Она может оказаться вполне рабочей, а может не выдержать никакой критики. Особенно это сказывается на так называемой фурнитуре воблера — заводных кольцах и крючках. О том, что это важнейшие детали любой спиннинговой приманки, думаю, никому объяснять не надо. Крючки могут быть не только изначально тупы, но и иметь слишком маленький размер, заводные кольца разгибаться от небольшой нагрузки, а пластик лопасти — трескаться. Ведь даже дешёвый воблер, простите за тавтологию, приманка не дешёвая. Покупатель очень быстро понимает, что выгоднее купить гарантированно работающий воблер за 200 руб., чем скажем 3 подделки по 70 руб., из которых работать будет дай бог одна. После этого от таких воблеров он будет держаться подальше, помятуя избитую фразу «Мы не настолько богаты...». Именно поэтому можно заметить одни и те же дешёвые воблеры под разными торговыми марками. Мне, честно говоря, ловля такими приманками не доставляет удовольствия, но если уж решили сэкономить на них, то делать это нужно с умом. Например, мы уже неплохо отловились, почему бы не попробовать испытать одну-две модели неизвестных производителей. Или мы собираемся обловить злой коряжник, превращать дорогие воблеры в расходный материал уж очень накладно, поэтому можно дать возможность более дешёвым моделям проявить себя. Очень может быть, что по уловистости они не будут уступать более именитым собратьям. Коль уж упомянули крючки, скажем пару слов и о них. Хороший крючок буквально прилипает к рыбе. Как правило, если воблер оснащён хорошими тройниками, у рыбы нет практически никаких шансов сойти с него. Действительно, если в джиге количество нереализованных поклёвок может довести нас до исступления, то в троллинге процент их реализации гораздо выше. Дело тут не только в количестве крючков. Как мы уже отмечали, рыба атакует воблер практически с любого направления, вероятность, что она попадёт в мёртвую зону, значительно ниже. Даже если она зацепилась на один тройник, при вываживании второй как правило тоже оказывается в теле рыбы. И тем не менее досадные сходы всё-таки иногда случаются. И виной тому не в последнюю очередь становятся тупые крючки. Причём их можно найти как на дешёвых, так и на дорогих моделях воблеров. Дело в том, что зачастую производители в расчёте на крупный морской трофей закладывают в конструкцию воблера крючки с очень большим запасом прочности, выполненные из толстой проволоки. Обычно такие крючки имеют белый цвет и из-за большой толщины плохо проникают в жёсткие ткани рыбы. Ещё один их минус — при зацепе их практически невозможно разогнуть, даже применяя толстую плетёнку. Поэтому, если острота жала крючков вас не устраивает, желательно заменять такие крючки на более тонкие и острые, не уменьшая их размера.
Верхняя ценовая планка на воблеры, как и нижняя, довольно расплывчата и зависит от многих факторов: от производителя, размеров, технологии изготовления, брэнда производителя и т.п. Даже при грамотном использовании потерь приманок избежать не удаётся, поэтому использование самых дорогих приманок в троллинге нецелесообразно и как показывает опыт, практически бесполезно. Вообще склонность к переоценке «магических» возможностей приманки характерна для многих начинающих троллингистов. Необходимо чётко представлять, что всё, что требуется от приманки в троллинге — стабильность и предсказуемость её поведения. Все эти качества вполне обеспечивают воблеры средней ценовой категории. Главное, чтобы их производитель не был никому неизвестным новичком на рынке и имел бы за плечами многолетний опыт производства воблеров. Все остальные нюансы должны учитываться самим рыболовом по ходу рыбалки с внесением в неё корректирующих действий, в этом и заключается основное искусство троллинга — суметь отделить существенное от второстепенного и предпринять соответствующие меры. Вышесказанное вовсе не означает, что нужно всю рыбалку ходить с одним и тем же воблером на хвосте. Этот вопрос частично диссонирует с вопросом о цвете приманки. Что лучше — таскать за собой два разных воблера или два одинаковых, но разной расцветки? Мне больше по душе первый способ, более того, воблеры периодически нужно менять, т.к. кроме цвета они могут отличаться небольшим, а потому поддающимся систематизации, числом параметров. Такими параметрами могут быть, например, частота и амплитуда колебаний, размер воблера. Поиски в этом направлении гораздо лучше поддаются систематизации, чем, скажем, поиск лучшего цвета. Но если в течение длительного времени нет поклёвок, нужно не искать волшебный воблер, а радикально менять тактику, например прекратить облов русловой бровки и уйти на полив, или изменить глубину троллинга. Резюмируя всё вышесказанное о цене приманок, рискну указать ценовую вилку, в которую попадают большинство воблеров для пресноводного троллинга — 150-300 рублей. Я могу только догадываться, что будет на этом рынке, скажем, через пять лет, технология постоянно совершенствуется, тем не менее, ещё раз подчеркну: по возможности не злоупотребляйте воблерами никому не известных производителей. С ними можно проводить эксперименты, но они не должны составлять основную часть вашего боекомплекта. Как заметил читатель, я пока ни разу не упомянул о специальных «троллинговых» воблерах. В принципе довольно сложно сказать, что этот воблер подходит для троллинга, а этот — нет. Деление это довольно условное, практически любой воблер можно исподьзовать в троллинге, тем не менее многие производители специально указывают на коробке «Trolling model», как бы специально подчёркивая, что приманка специально проектировалась для троллинга. При разработке таких воблеров большинство производителей руководствуются принципом: больше, глубже, дороже. Т.е. как правило это гипертрофированные приманки, зачастую с заглублением за 10 метров и ценою за 500 рублей. Может для каких-то случаев это и актуально, но я для себя сделал вывод, что в пресноводном троллинге такие воблеры явно не фавориты. Основная ошибка начинающих троллингистов — стремление к ловле на максимальной глубине. Как правило активная рыба если и тяготеет к ямам, всё-таки держится не в самой марианской впадине, а где-нибудь поблизости. Мнение о том, что крупная приманка приносит более крупную рыбу тоже не всегда верно. Даже сом исправно поглощает некрупные приманки, не говоря уже о судаке, щуке или окуне. А вот то, что применение крупных воблеров уменьшает общее число поклёвок — факт, многократно подтверждённый опытом. Так или иначе вам предстоит сделать выбор, что для вас важнее — созерцать поклёвки или весь день охотиться за рыбой своей мечты. При этом очень может случиться, что такой рыбой будет самая заурядная щука килограмма на два, благо размер воблера её не очень смущает. Оба способа вполне имеют право на жизнь, особенно если цена «специальных троллинговых» воблеров вас не смущает. При этом не следует впадать в другую крайность — переходить на ловлю так называемыми «микробами». Как мы уже отмечали, способность воблера генерировать под водой интенсивные колебания — одно из главных его плюсов. Естественно, чем больше воблер, тем с большего расстояния он обнаруживается рыбой. Как и везде, нужно найти некую золотую середину в размере воблера. Будем считать, что размер воблера в диапазоне 50-150 мм будет для нас наиболее оптимальным. При этом под размером будем понимать размер тела воблера без лопасти. После такого обширного вступления перейдём к непосредственному рассмотрению воблеров. Оговорюсь сразу, при их рассмотрении мы не будем выделять определённые модели, чтобы у читателя не сложилось мнение, что они обладают какими-то уникальными свойствами и отличаются особой уловистостью. Все воблеры, которые дальше увидит читатель, попали на снимки только потому, что на момент съёмки оказались в моей коробке с приманками. Какие-то ловили лучше, какие-то хуже — суть не в этом. На них надо смотреть, как на безликие образцы, с помощью которых предстоит донести до читателя основные характерные черты наших трёх основных классов. Напомню, что все воблеры мы разбили по рабочей глубине на 3 класса: до 4-х метров, от 4-х до 6-ти и свыше 6-ти метров. Также напомним, что под рабочей глубиной понимается глубина, на которой использование воблера оптимально, а не конкретная глубина погружения данного воблера при конкретных условиях. После такого рассмотрения у читателя не должно возникать вопросов у прилавка магазина вроде такого: «Посоветуйте мне пожалуйста воблер на щуку для глубины 4-5 метров для троллинга...» Рассмотрение начнём с самых глубоководных воблеров.
Как видно из фотографии, несмотря на кажущуюся несхожесть, все воблеры этого класса обладают ярко выраженной особенностью. Их лопасть имеет большую площадь и расположена под небольшим углом к продольной оси воблера. Благодаря этому они легко достигают глубин 7-8 метров. По форме все воблеры проиближенно делятся на три группы: FAT (бочкообразные), MINNOW (продолговатые) и SHAD (нечто среднее между первым и вторым). Деление это весьма условно, тем не менее оно даёт некое представление о характере игры воблера. Воблеры первой группы (на снимке справа) при прочих равных условиях имеют большую частоту и меньшую амплитуду колебаний по сравнению с воблерами двух остальных групп. Такая игра больше по душе окуню и карповым — жереху, голавлю (пока мы не рассматриваем, на каких глубинах их лучше ловить). У щуки наоборот, приоритет слегка смещён в сторону более плавной и размашистой игры, хотя исключения бывают. Судак кушает такие воблеры тоже с превеликим удовольствием, несмотря на укоренившееся мнение, что благодаря узкому горлу ему больше по душе прогонистые рыбки. И вообще, в отношении судака, мне не удалось выявить какой-нибудь зависимости числа поклёвок от частоты и амплитуды колебаний приманки. Третий сверху по счёту воблер в горизонтальном ряду — типичный представитель класса MINNOW, верхний — класса SHAD. Эти воблеры обладают как правило средне и низкочастотной игрой в силу более вытянутого тела. Именно на них мною поймано большинство щук весом более 5 кг.
Все приманки этого класса обычно используются для охоты за крупным глубинным хищником — щукой, судаком, сомом, жерехом. Причём случаи поимки крупного — от 4 кг и более — жереха на глубине не так уж и редки, очевидно, крупные особи не прочь поохотиться на глубине вопреки общепризнанным представлениям о жерехе, как о верховой рыбе. Очень эффективны такие воблеры при облове выхода из ямы, особенно на реке, о чём мы поговорим в соответствующем разделе. Окунь для своей охоты выбирает меньшие глубины, поэтому попадает гораздо реже, чем скажем на глубинах 4-5 метров, тем не менее мелочи при ловле на таких глубинах практически не бывает. Приманки этого класса обладают одним уникальным свойством, которое выгодно отличает их от более мелководных собратьев. На больших глубинах можно ловить практически под лодкой с коротким отпуском приманки, максимум 25-30 метров. Проводка воблера накоротке делает наши приманки необычайно управляемыми, позволяя оперативно менять горизонт ловли. Это позволяет нам облавливать участки с неровным дном, причём особенно удобно делать это на течении. Более подробно остановимся на этом вопросе, когда будем рассматривать речной троллинг. Приманки этого класса при проводке довольно ощутимо нагружают удилище, поэтому снасти лёгкого и среднего класса малопригодны для ловли на такие воблеры. Напомним, что верхний тест удилищ должен быть не менее 60-80 граммов. Если ваше удилище без перегрузки позволяет кидать унцовый груз силовым забросом, значит оно вполне может подойти для ловли на большинство глубоководных дайверов. Это та минимально безопасная мощность снасти, которая нас устроит. Леску лучше ставить с разрывной нагрузкой около 8-10 кг, на игру она не оказывает практически никакого влияния.
Рассмотрим следующий класс воблеров, рассчитанных для глубин от 4-х до 6 метров. Несколько типичных представителей этого класса приведены на фото...
Для сравнения над линейкой расположены два глубоководных воблера. Как и в случае с ними, здесь также чётко прослеживается деление на три основных группы. Уменьшение глубины заглубления достигается либо за счёт уменьшения размера воблера, либо за счёт уменьшения величины лопасти. Разница отчётливо видна на снимке, поэтому объяснять здесь особо нечего. Единственный воблер, выбивающийся из общей канвы — третий снизу в правом столбце. По своей конструкции это типичный мелководник, но благодаря большому размеру он уходит на глубину 4-5 метров. И вообще, если два воблера имеют абсолютно одинаковую форму но отличаются размерами, больший из них достигнет большей глубины. У этого класса воблеров тоже есть одна замечательная особенность. Мы не случайно выделили среди глубин диапазон 4-6 метров. Если бы мне предстояло отправиться на незнакомый водоём с каким-то одним типом воблера, я бы, не раздумывая, выбрал воблер именно из этого класса. С самого начала мы приняли некий упрощённый подход к классификации воблеров. Так вот, если эти приманки вам абсолютно незнакомы, для первого раза можно не распыляться и не тратить много денег на дорогие приманки различных классов. Для приобретения первоначального опыта вполне можно ограничиться именно этим классом. Дело в том, что именно в этом диапазоне пересекаются интересы большинства пресноводных хищников. Если, скажем, на 8-ми метрах маловероятна поимка окуня, а на 3-х — судака, то в диапазоне 4-6 метров мы можем ловить практически любую рыбу. Как показывает практика, именно этот диапазон даёт наибольшее число поклёвок. При ловле щуки можно особо не стесняться с размером воблера, при ловле среднего судака, окуня или голавля, лучше взять воблер размером 5-9 см (длина лопасти не в счёт). Причём для двух последних предпочтительнее более высокочастотные приманки класса FAT. Судак от 3-х кг и более вполне лояльно относится к крупным приманкам, и вообще, как мне кажется, судак наименее привередлив в плане выбора приманки. При использовании некрупных воблеров желательно выбрать плетёнку потоньше, с разрывной нагрузкой 6-8 кг. Более толстые лески довольно ощутимо уменьшают глубину погружения небольших воблеров, особенно на течении.
И, наконец, закончим наш обзор самыми мелководными воблерами. Несколько типичных мелководников можно видеть на фото...
Как видно из фотографии, воблеры этого класса обладают небольшой лопастью, зачастую расположенной под значительным углом к оси, а точка крепления расположена на теле приманки, благодаря чему обеспечивается небольшое заглубление. Как правило, приманки такого типа обладают низкочастотной, размашистой игрой, которая больше всего по душе щуке. Собственно, щука, пожалуй, единственная достойная рыба, ради которой стоит лезть на мель. Исключения конечно бывают, например, летняя речная ловля судака или голавля на каменистых россыпях и перекатах. Тем не менее, как показывает практика, даже летом более достойные экземпляры этих рыб всё-таки держатся глубже 3-4 метров и их с успехом можно ловить на более глубоководные приманки, поэтому будем подразумевать под мелководным троллингом прежде всего ловлю щуки. Вот, пожалуй, вкратце и всё, что нам на первых порах необходимо знать о наших приманках. Более детально на вопросах непосредственного применения воблеров различных классов будем останавливаться в разделах, посвящённых непосредственно ловле, рассмотрением которых мы сейчас и займёмся.
Ловля троллингом на водохранилище
Именно на водохранилище, а конкретнее — на Рыбинском, я впервые для себя сделал вывод, что троллинг — это очень перспективно. Все дальнейшие попытки перенести этот способ на другие водоёмы только укрепляли меня в этом мнении. Итак, Рыбинка. Мы не случайно именно это водохранилище рассмотрим в качестве примера. Водоём этот уникален не только историей своего создания и размерами. Если хотите, именно это водохранилище учит нас мыслить масштабно. Можно обладать отличной лодкой, мотором, приобрести прекрасные приманки и снасть, и всё-таки этого будет мало, чтобы с успехом ловить рыбу. Нам предстоит научиться ориентироваться или если хотите читать водоём. Ведь в нашем распоряжении такое мощное и мобильное средство, как моторная лодка, поэтому нам предстоить выжать из ситуации максимум, а сделать это можно только тогда, когда точка приложения наших усилий выбирается осознанно. Так как на большинстве подмосковных водохранилищ хождение под мотором запрещено, практиковаться приходится в основном на водохранилищах волжского каскада. Все они отличаются довольно большими размерами, в этом есть свои плюсы и минусы. Главных минусов два — это сложность поиска рыбы и сильная зависимость от силы ветра, который может свести на нет всю рыбалку. Очевидный плюс в том, что, как правило, на крупных водоёмах, удалённых от мегаполисов рыба подвержена гораздо меньшему рыболовному прессингу, благодаря чему она не только имеет больше шансов вырасти до товарного размера, но и менее привередлива. Ещё один плюс больших водохранилищ — они практически не подвержены влиянию термоклина. Благодаря большим площадям и небольшим средним глубинам вода довольно хорошо перемешивается, о чём мы уже говорили. Как уже понял читатель, вопросы поиска активной рыбы будут играть для нас ключевую роль. Троллинг, как метод, изначально предназначен для облова обширных территорий, тем не менее, как показывает опыт, недостаточно просто таскать за собой воблеры в произвольно выбранном направлении. Это направление нужно постараться хотя бы просчитать, а если это невозможно — обнаружить с помощью эхолота. Собственно, все дальнейшие разделы в основном будут посвящены описанию наиболее оптимальных мест и способов ловли троллингом. Это описание мне хотелось бы предварить некоторыми замечаниями. Для начала вкратце рассмотрим календарь троллингиста, применительно к водохранилищу. Как правило, сезон ловли для нас начинается с открытия навигации, которая в средней полосе России приходится примерно на 10 июня, совпадая с окончанием двухмесячного нерестового запрета на ловлю рыбы. Если спиннингист ещё может позволить себе ловить в период двухмесячника, нашему брату, увы, приходится терпеливо ждать, т.к. вероятность, что тебя возьмут с «поличным» в нашем случае намного выше. Основные хищники, на поимку которых мы можем рассчитывать — окунь, щука и судак. Как правило, к этому времени посленерестовый жор щуки сходит на нет и клёв её приближается к типично летнему. У окуня и судака нерест происходит позже, поэтому практически весь июнь они находятся в более активном состоянии.
Пример 2004 года с его холодным июнем и высоким уровнем воды в этом плане особенно показателен. Как правило в этот период на первом месте в уловах преобладает окунь, на втором — судак, на третьем — щука, причём крупные экземпляры щуки попадают довольно редко. В июле вода прогревается и начинает цвести, клёв становится более капризным. Если в июне уловы более менее предсказуемы, то в июле и начале августа иногда можно пролететь без видимых на то причин. Стайные хищники — окунь и судак — пока не образуют плотных скоплений, поэтому на их поиски уходит довольно много времени. Клёв щуки практически не отличается от июньского. В среднем, клёв в первые месяцы лета довольно стабилен, но на рекордные уловы в большинстве случаев рассчитывать не приходится. Ситуация кардинально начинает меняться примерно со второй половины августа. Начиная с этого времени и практически до конца сентября длится золотая пора троллингиста, поэтому остановимся на этом периоде немного подробнее.
Среди спиннингистов бытует мнение, что пик клёва хищника приходится на октябрь месяц. Многие настолько свыклись с этим, что стараются попасть на водоём именно в это время. Как показывает мой опыт, в большей степени это верно для рек, на водохранилищах ярко выраженного пика клёва в октябре мне наблюдать не приходилось. Клёв в это время является как бы функцией от двух переменных. С одной стороны, это время — рыба чувствует приближение зимы и стремится откормиться перед трудным периодом в своей жизни. С другой стороны это температура — чем холоднее вода, тем менее активно идут процессы обмена, тем меньше пищи ей требуется для поддержания жизнедеятельности. Нетрудно догадаться, что со временем первая переменная увеличивает клёв, вторая его уменьшает, поэтому существует некий период, в течение которого он максимален. Как видим, в нашем случае сроки сдвигаются примерно на полтора месяца. К этому времени начинает подрастать малёк и хищник, чуя приближение зимы, начинает активно откармливаться. Окунь и судак начинают групповую охоту. В уловах всё чаще начинает попадаться крупная щука от 5 кг и более. Ещё одна характерная особенность данного периода — рыба клюёт в течение всего светового дня. Если в июле и начале августа клёв улучшается в утренние и вечерние часы, то в конце августа, сентябре, если позволяет погода, можно с успехом охотиться в течение всего светового дня. Я неоднократно замечал, что большинство крупных экземпляров было поймано между 11 и 12 часами дня. Сама ловля в этот период доставляет одно удовольствие. Не надо вставать в 4 утра, нет палящего солнца, погода пока ещё довольно комфортна, комаров уже практически нет, вопрос сохранности улова уже не стоит так остро, сезон осенних штормов пока не наступил. В общем и целом этот период по результативности можно смело поставить на первое место среди других сезонов. По мере дальнейшего остывания воды активность рыбы в целом снижается. Меньше всего это отражается на щуке, которая продолжает клевать вплоть до самого ледостава, по-прежнему продолжают попадаться крупные особи. Тем не менее, как мы уже говорили, холодная вода делает своё дело и общее число поклёвок постепенно начинает сокращаться. Изредка выпадают всплески активности, в основном всё той же щуки, после которых следуют довольно длительные периоды посредственного клёва. Низкие температуры отрицательно сказываются не только на рыбе, но и на рыболове. В октябре, а тем более в ноябре день довольно короток и тем не менее провести в лодке 5-6 часов в малоподвижной позе довольно проблематично, поэтому одеваться нужно как на зимнюю рыбалку и вообще безопасности в это время необходимо уделять повышенное внимание. Зачастую нам просто может не хватить времени, чтобы обнаружить рыбу. Если вы ловите с ПВХ-лодки, то манипуляции с ней при низких температурах тоже довольно утомительны — материал лодки становится дубовым и неподатливым, что сильно затрудняет её сборку и разборку. И наконец, главная проблема позднеосеннего троллинга на крупных водоёмах — сильные ветра, нагоняющие довольно большую волну. Как правило в это время воздушные массы усиленно перемешиваются, что приводит к появлению довольно длительных осенних штормов. Ловля в это время становится буквально настоящим испытанием вас и вашего снаряжения. Все эти факторы, естественно, отрицательно сказываются на уловах, поэтому по возможности поздней осенью предпочтительнее ловить на реках, там разгул стихии выражен гораздо меньше да и рыба на реках в это время более активна. Сезон продолжается практически до ледостава. Именно перед ним мне удавалось попадать на кратковременные периоды жора щуки. Как правило, они происходят уже при отрицательных температурах, когда у берега начинают образовываться закраины. В общем и целом, если удастся застать в это время погожий денёк с небольшим ветром, можно рассчитывать на успех. Перейдём непосредственно к описанию самой технологии ловли на водохранилище. Рассмотрим самый характерный случай, когда место ловли нам незнакомо. Как известно, большинство наших хищников в зависимости от обстоятельств могут выбирать две модели охоты за своими жертвами — угонщика и засадчика. Пожалуй, только щука практически всегда выбирает вторую модель, все остальные хищники, особенно в стоячей воде, не прочь устроить коллективную охоту за скоплениями малька. Тем не менее, как сам хищник, так и его жертвы предпочитают выбирать для своих стоянок в первую очередь места с локальными неоднородностями рельефа, поэтому нам предстоит эти места обнаружить. Как правило в этих местах всегда присутствует хищник-засадчик, которого не нужно искать — в отличие от угонщика. Засадчик как бы равномерно размазан по площади неоднородности, количество поклёвок его в единицу времени может быть невелико, тем не менее, они отличаются стабильностью и предсказуемостью, чего нельзя сказать об угонщике. Обычно модель угонщика подразумевает коллективную охоту с довольно быстрым перемещением, поэтому искать угонщика всегда тяжелее и это очевидный минус. К плюсам можно отнести то, что в случае успеха в поиске количество поклёвок в единицу времени резко увеличивается, даря зачастую незабываемые моменты на всю жизнь. Как мы уже отмечали, кормовые объекты для своих стоянок зачастую тоже привязаны к локальным неоднородностям донного рельефа, поэтому облавливая такие места, мы убиваем сразу двух зайцев — попутно ловим засадчика и резко увеличиваем шансы на встречу с угонщиком. Итак, как уже понял читатель, умение искать на водоёме места с неоднородным рельефом есть одно из важнейших составляющих, определяющих класс троллингиста. Этот, кажущийся очевидным тезис, не так-то просто реализовать на практике. Размеры водохранилищ очень велики, поэтому в конечном итоге как правило всё сводится к тому, что поиск и ловля начинают вестись одновременно. Так можно поступать, если место нам уже известно, в противном случае необходимо проделать некую предварительную работу с целью исключить потери времени на облов малоперспективных участков. Итак, выбор места ловли. В первом приближении можно насчитать четыре основных типа неоднородностей донного рельефа, выбираемых хищником для охоты. Это русловые бровки, коряжники, донные бугры и затопленные озёра. Зачастую можно наблюдать комбинацию этих типов, например закоряженную русловую бровку, что ещё более увеличивает шансы на встречу с хищником. Чтобы сократить время на поиск, перед рыбалкой желательно навести хотя бы приближённые справки о характере донного рельефа водохранилища. Идеальный случай, если вы располагаете картой водохранилища до затопления. Тогда вы сразу получаете практически всю необходимую информацию. Тут вам и русла рек, и лесные массивы, и озёра. Остаётся определить примерные координаты интересующих нас неоднородностей, чтобы на месте с помощью эхолота уточнить их окончательно. К сожалению, всё, что связано с точной картографией до недавнего времени несло на себе некую завесу секретности, поэтому в продаже только относительно недавно начали появляться топокарты подходящей точности. Естественно, затопление водохранилищ волжского каскада происходило намного раньше, поэтому в большинстве случаев карты до затопления несут на себе гриф секретности и простому смертному недоступны. Тем не менее, даже на современных картах зачастую наносят линии характерных глубин, по которым можно прочитать затопленное русло. Ещё одну возможность в поиске перспективных мест даёт нам, как ни странно, зимняя ловля. На той же Рыбинке зачастую можно заметить скопления рыболовов, нашедших стаю плотвы или окуня. Как правило, в таких местах всегда присутствует коряжник, причём плотва предпочитает собираться в местах, где отдельно стоящие коряги перемежаются с чистым дном.
Такие места необычайно перспективны для троллинга, поэтому их координаты настоятельно рекомендуется забивать в навигатор. Мне не часто удаётся ловить зимой, тем не менее три места, на которых было замечено скопление плотвы, отлично работают и летом. Уловы на них отличаются прежде всего необычайной стабильностью — 3-4 дежурных хвоста удаётся взять практически всегда, причём хвосты как правило полновесные. Также следует обращать внимание на места установки сетей. Как правило, аборигены досконально знают свой водоём и устанавливать сетки где попало не станут. Косвенным подтверждением этому могут служить отдельные коряги, оставляемые после проверки сетей. И наконец последний и самый часто применяемый способ поиска неоднородностей донного рельефа — поиск при помощи эхолота. Именно этот способ позволяет окончательно судить о перспективности обследуемого места для ловли троллингом. Если никакой предварительной информации собрать не удалось, мы просто включаем эхолот и наблюдаем за его показаниями. Здесь я ещё раз подчеркну, что делать это гораздо лучше в глиссирующем режиме, т.к. сильно сокращается время на поиск. Эхолот не только показывает нам глубину под лодкой, но и прекрасно отображает коряги. Напомню, что для улучшения идентификации придонных объектов эхолот лучше перевести в режим увеличения изображения (zoom). Как правило, ложе водохранилища перед затоплением подготавливают, предварительно вырубая деревья. Тем не менее, зачастую можно увидеть довольно жутковатое зрелище стоящего под водой несведённого леса. Как правило, такие коряжники не очень подходят для ловли. Будет лучше, если коряги перемежаются с чистыми прогалами. В таких местах не только меньше зацепов, но и больше вероятность найти рыбу. Размеры коряжников на крупных водохранилищах нередко измеряются километрами, ловить троллингом в таких местах довольно просто. Во введении мы подчёркивали, что для достижения наилучшего результата желательно проводить нашу приманку как можно ближе ко дну. Совершенно понятно, что если поставить воблер, идущий рядом со дном в коряжнике, ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому в данном случае нам придётся ловить приманками, идущими над корягами. Кажущегося противоречия со вторым принципом здесь нет. Наиболее критично его выполнение сказывается на водоёмах с течением. Дело в том, что на течении скорость водного потока у дна практически нулевая, поэтому для уменьшения энергозатрат рыба вынуждена жаться ко дну. На водоёмах без течения или со слабым течением активная рыба стоит немного выше коряг, особенно это касается хищников-угонщиков, поэтому вовсе не обязательно загонять воблер в самый бурелом. Помимо этого, как мы уже отмечали, воблер обладает большим радиусом поражения, благодаря чему он легко обнаруживается хищником, который его активно атакует. Здесь мы ещё раз напомним о влиянии температуры воды на активность хищника. Чем она выше, тем с большего расстояния атакуется приманка. В таких местах можно рассчитывать на поимку самых разнообразных рыб, поэтому желательно на снасти поставить разные воблеры, например относительно крупный низкочастотный щучий воблер и высокочастотный воблер средних размеров в расчёте на окуня или судака. Концентрация хищника-засадчика на таких местах как правило довольна велика, поэтому, в зависимости от его активности поклёвки следуют довольно регулярно. Сама технология ловли довольно проста. Обычно мы отпускаем метров 30-50 лески и двигаемся в произвольном направлении, следя за показаниями эхолота. Чтобы увеличить скорость облова, можно немного увеличить обороты мотора, ведь в первую очередь нам нужно понять, есть ли рыба и насколько она активна. Как правило при поклёвке щуки нет смысла возвращаться на то место, где произошла поклёвка. При поимке окуня или судака нам важно понять, с каким хищником мы имеем дело — одиночным или стайным. Неоценимую помощь в этом случае нам окажет навигатор, поэтому во время ловли он всегда должен быть включённым! Если на крючки сел окунь, а это всегда можно определить по небольшому сопротивлению при вываживании, лодку лучше вообще не останавливать. Как правило всё-таки окунь — не основная троллинговая рыба, поэтому охотиться за ним имеет смысл только в том случае, если его размер нас устраивает. Если мы проходим через стаю, с вероятностью 90% на второй приманке очень скоро окажется ещё один окунь — это верный признак того, что стая найдена. Если размер трофеев нас устраивает, мы просто проходим по трэку навигатора в обратном направлении, и как только следует поклёвка, маркируем найденную точку. Дальше начинаем рисовать некое подобие ромашки с центром в отмаркированной точке. Это позволит нам отслеживать небольшие перемещения стаи и оперативно корректировать наши проходы. Следует сказать, что окунь практически не боится проходящей над ним лодки. На одной из рыбалок мы проходили над стаей не менее 30 раз и практически на каждом проходе следовала поклёвка. При этом глубина ловли была около 4 метров. Если на крючки садится крупный судак, лодку как правило приходится останавливать и выматывать остальные снасти. При этом не всегда удаётся понять, с каким судаком мы имеем дело, одиночным или стайным. Во всяком случае после поимки достойного экземпляра стоит вернуться и проверить это место ещё раз. Судак конечно не образует таких плотных скоплений, как окунь, тем не менее хвостов 5-10 из стаи выхватить удаётся.
Следующим интересным местом для троллинга являются бровки затопленных рек. Ловля по бровке является классикой не только в троллинге. Давно замечено, что хищник, да и вообще вся рыба неравнодушна к таким местам. Но именно троллинг позволяет наиболее эффективно и быстро обловить бровку. Как и в случае с коряжником, эхолот позволит нам быстро обнаружить русловой свал, особенно если нам хотя бы приблизительно известно его положение. После того, как бровка обнаружена, нам предстоит определить, насколько она перспективна для троллинга. Как правило с протяжённостью проблем не возникает, бровки затопленных русел в большинстве случаев растянуты на километры. Нас прежде всего будет интересовать крутизна руслового свала и глубина его начала. Как показывает практика, наибольшее число поклёвок дают резкие бровки, расположенные на глубинах 4-8 метров. Плавные свалы в глубину гораздо менее интересны, поэтому, если контрольный проход над ними не принёс поклёвок, возвращаться на такие места нет смысла. Самый простой и эффективный способ понять, с какой бровкой мы имеем дело, — просто пройтись над ней небольшими галсами на минимальной скорости глиссирования с включённым эхолотом. На навигаторе отобразится волнообразный трек, который будет помогать нам выдерживать нужный курс, если бровка извилиста. Будет очень неплохо, если к свалу будет примыкать коряжник. Изгибы и повороты бровок также представляют собой интересные места для троллинга. Следующий вопрос, который нам предстоит решить: где ловить — в начале или в конце свала. Практика показывает, что ловля по верхнему свалу, особенно если он расположен на глубине 5-7 метров, даёт наибольшее число поклёвок. Как правило, вся активная хищная рыба держится в этом горизонте глубин. Если верхний свал расположен на меньшей глубине, сокращается число поклёвок судака и берша. Более глубоководный свал наоборот, увеличивает в процентном отношении число поклёвок этих рыб. Они же в основном попадают на нижней границе свала. Тем не менее это не означает, что ловля, скажем, на 10-метровой глубине даст нам больше поклёвок судака, чем ловля на 6 метрах. Если нас интересует в основном ловля этой рыбы, проверять нужно оба свала. Более того, мне несколько раз удавалось попадать на стайный выход судака на верхнюю бровку, когда он активно кормился на глубине 5 метров, в то время, когда ловля на 8 метрах (нижний свал) к успеху не приводила. Сама технология ловли довольно проста. Определившись с глубиной свала, выбираем подходящий воблер. Если бровка закоряжена, действуем примерно также, как и в случае ловли на коряжниках. Если коряг нет, а бровка ещё и бугристая, можно не бояться кратковременных ударов воблера по верхушкам бугров. Если вы чувствуете, что воблер начал пахать дно, можно немного подмотать леску и приподнять вершинку удилища. Для этого не стоит отпускать слишком много лески, обычно бывает достаточно 30-40 метров. Если глубина бровки 5 м и более, рыба практически не пугается проходящей над ней лодки. Эхолот постоянно информирует нас о глубине и ведёт строго по свалу. Он же подсказывает, когда нужно подмотать, а когда немного стравить леску, чтобы немного заглубить воблер. Вообще, для каждого воблера существует своя длина отпуска, не превышая которую мы можем довольно эффективно изменять глубину его проводки изменением длины лески. Интуитивное понимание этой длины обычно довольно быстро приходит с опытом. Особенно ценно это качество проявляется в глубоководных воблерах при облове сильно извилистых бровок. Ведя воблер накоротке, мы не только можем оперативно изменять горизонт проводки, но и проводить воблер точно по бровке. Обычно Рыба распределяется по бровке неравномерно. Как правило на 1-2 км бровки приходится 2-3 участка с повышенной концентрацией хищника. Обычно в таких местах эхолот показывает большое скопление мелкой рыбы. Вообще, на участки с повышенной концентрацией малька следует обращать внимание. Если эхолот ещё может ошибиться при идентификации рыбы у дна, то в пол воды как правило ошибок не бывает. Протяжённость уловистых участков может превышать 100 метров. На таком участке можно за пару часов намного перевыполнить дневную норму. При этом навигатор нам уже не нужен, достаточно просто челночить по бровке.
Следующим интересным для нас местом будут являться бугры, т.е. сильно неоднородный по глубине участок дна. На первый взгляд может показаться, что такие места гораздо хуже подходят для ловли троллингом, чем бровка или протяжённые коряжники. Тем не менее в таких местах тоже можно довольно успешно ловить. Допустим, мы нашли участок с неровным дном, перепады на котором составляют от 4 до 8 метров. Наши дальнейшие действия будут примерно такими. Для начала предстоит определить, есть ли коряги и какова их плотность. Если коряг нет или их число невелико, выбираем воблер с глубиной заныривания примерно 5 м. Отпуск лески прекращаем, как только воблер начинает стучать по буграм. После этого можно довольно оперативно изменять глубину заныривания приманки. При этом не случится ничего страшного, если воблер некоторое время будет пахать носом грунт, это даже дополнительно привлекает хищника. Как правило, в таких местах активная рыба предпочитает держаться рядом с вершинами пупков, поэтому нет особого смысла загонять воблер глубже 5-6 метров. Да и как мы уже говорили, хищник прекрасно чувствует всё то, что находится над ним и выходит на приманку из глубины. Если бугры сильно закоряжены, лучше исключить контакт воблера с дном. С учётом вышесказанного даже в таком случае у нас остаются хорошие шансы быть с уловом.
Отдельного упоминания заслуживают затопленные озёра. Такие места частенько становятся прибежищем крупной глубинной щуки и судака. Как правило, рельеф дна естественных озёр представляет собой некое подобие блюдца. Сначала идёт плавный свал в глубину, затем следует участок с постоянной глубиной. При этом дно практически ровное, без каких-либо неоднородностей, коряг или бровок, эхолот вырисовывает прямую линию. Будет очень неплохо, если с рядом с границей озера расположен коряжник, такое обычно получается при затоплении лесных озёр. Зачастую вся рыба пасётся как раз на этой границе, а с похолоданием уходит на глубину. В отличие от русловых бровок чёткого перехода с мели на глубину как правило нет, поэтому схема облова таких мест несколько иная. Допустим, прилегающие к озеру глубины составляют 4-5 метров, а самом озере глубина плавно увеличивается до 10 метров. Мы ставим глубоководные приманки, идущие на глубине 8-9 метров и просто тупо начинаем прочёсывать дно. Если рыба скатилась в озеро, как правило поклёвки не заставляют себя долго ждать. Если в течение получаса-часа поклёвок не последовало, можно попробовать обследовать прилегающие к озеру территории. По своему опыту могу сказать, что как правило либо поклёвок очень много, либо практически нет совсем. В любом случае достаточно часа, чтобы понять, насколько сегодня ловля в этом месте будет перспективна.
В заключение рассказа о ловле на водохранилищах хочу упомянуть об одном феномене, который ярче всего проявляется на большой воде. Как мы уже говорили, рыба в таких местах распределена крайне неравномерно. Может случиться так, что первые полдня-день мы вообще не увидим ни одной поклёвки. Как правило это происходит тогда, когда засадчик малоактивен. Тем не менее это вовсе не означает, что с рыбалкой надо завязывать. Именно в такие моменты для нас наступает момент истины. Нужно постараться сохранить самообладание и сосредоточиться на поиске стайного хищника. Со мной неоднократно бывали случаи, когда после одного и даже двух почти пролётных дней удавалось попасть на стаю судака или крупного окуня. В этом случае два-три часа ловли на таком месте полностью компенсируют неудачи предыдущих дней. В стае хищник как правило гораздо активнее, на нём в меньшей степени сказываются природные и иные катаклизмы.
И ещё одно замечание. Чтобы вся рыбалка не пошла насмарку, независимо от периода, в который мы собираемся ловить, необходимо навести справки о силе ветра и его направлении. Если прогноз обещает ветер силой 4-7 и более метров в секунду, от выхода на большую воду лучше отказаться, т.к. это довольно небезопасно. В этом случае лучше ловить в прибрежной зоне, расположенной с подветренной стороны или в узких заливах водохранилища. Напомним ещё раз, что идеальная для нас сила ветра не должна превышать 2-5 м/сек. В полный штиль рыба по моим наблюдениям клюёт хуже, чем в ветреную погоду. На этом наш рассказ о ловле на водохранилище заканчивается и мы переходим к речному троллингу.
